Каскадний · [ Стандартний ] · Лінійний БЖ kmjif`a, це нарешті сталося!...

[-TV-]

фотки екстер'єру будуть згодом, як машину помию... а тобі можна і на зустрічі появитись

Треба буде колись підтягнутись, а то то неможу то не хочу...

Щодо "хтось зловить правильно сфокусованого зайчика" так, таке можливо, я зробив все що міг для безпеки інших водіїв, а от, на жаль, на стан українських доріг по-впливати не можу 

А шкода

[reklama]

[доброжелатель]

Щодо "хтось зловить правильно сфокусованого зайчика" так, таке можливо, я зробив все що міг для безпеки інших водіїв, а от, на жаль, на стан українських доріг по-впливати не можу 

То не велика біда, що хтось словить зайця, тому поки в країні будуть таки дороги, безпека інших водіїв - це їхні проблеми

[-TV-]

То не велика біда, що хтось словить зайця, тому поки в країні будуть таки дороги, безпека інших водіїв - це їхні проблеми

Якщо б kmjif так думав він би поставив собі в рідні фари 70Вт-ний моно ксенон, підкрутив б їх вверх, перевірив що фара витримує, плюнув і спокійно поїхав по своїх справах. А зараз він би обдумував скільки ралійних прожекторів поставити на планку на даху машини

[kmjif]

То не велика біда, що хтось словить зайця, тому поки в країні будуть таки дороги, безпека інших водіїв - це їхні проблеми

ох... одна справа підпригнути на кочці і блимнути, інша справа їхати і постійно сліпити ксеноном в рефлекторі, чи лінзою в джипі, яка стоїть на рівні моїх очей!
Давайте не будемо "утрировать", якщо дусить жаба то просто промовчіть.

[Alex SWM]

[F350]

Молодець, друже! Хетч, 100 %, прикольнiший . Я теж хочу собi лiнзу, але криза... На МВ треба буде мiнi клуб хетчiв замутити

[F350]

ЕСП (електро скло підіймачі) працювали лише з "втикнутим" ключем запалення в положення "ON" і це мене страшно нервувало... Завдяки наробкам smilewolf`a, які були вдосконалені MAE$TRO`ом за 5-10 хвилин, можна виправити це інженерне неподобство

Отже витягаємо релюшку ЕСП в блоці запобіжників під капотом (потрібне релє виділено червоним колом):


Знімаємо з релюшки кришку і бачимо, що є контакт на який наше релє розмикаєтся:


Нятягаємо на цей контакт "ковпачок", "кембрик", ізолєнту або т.п., тобто замикаємо релє:


Надіваєм кришку на релє, вставляєм його назад і насолоджуємся роботою ЕСП без ключа запалення 

В мене щось не вийшло

[kmjif]

F350, можливо проблема в тому: кембрік там не для ізоляції, а для того, щоб котакт притулився до протилежного

[F350]

F350, можливо проблема в тому: кембрік там не для ізоляції, а для того, щоб котакт притулився до протилежного

Тьху, блiн. Я вже перемичку зробив за порадою jeno_pjs За пораду дякую.

[Doker]

То не велика біда, що хтось словить зайця, тому поки в країні будуть таки дороги, безпека інших водіїв - це їхні проблеми

А когда поймаеш плоскогубцы в лобовое - проблемы станут твоими .

[Alex SWM]

Для всех недоверяющих, сомневающихся и завидующих - линза по сравнению с рефлектором - примерно как БМВ с таврией.

[kmjif]

Була в мене проблема - килимки не тримались на місці, а постійно совгались ногами по салону, водійський я заганяв під педалі, а пасажири заштовхували свої килимки під сідіння... трохи тут на форумі ми на цю тему поговорили і я вирішив приклеїти до дна стрічку-ліпучку.

Отже що потрібно - стрічка-ліпучка, листок паперу, шило і супер-клей.
Для надійності я купив стрічку шириною 10 см. метр коштував 12 грн., але як виявилось абсолютно вистачає 3-4 см. в ширину.


Оскільки в мене килимки з шипами, прийшлось для них зробити в стрічці дірки. Приклав папір до килимка, пройшовся пальцем, щоб відбились шипи, потім шилом зробив дирки і отримав шаблон.


Потім цей шаблон приставляв до стрічки і намітив шилом дірки, які потім протикав нагріваючи шило на вогні. Знежирив поверхні і намазуючи стрічку супер-клеєм клеїв її на килимок (вистачило одного тюбика за 2 грн. в Епіцентрі).


Результатом дуже задоволений, стрічка чіпляється за рідний кавролін ланоса і мертво тримає килимки, а знімати їх для миття теж нема проблем!

[kmjif]

В цьому пості я опишу процес створення «від А до Я» моєї фари:

Розіб’ю статтю на дві частини:
1. Підбір компонентів для інсталяції
2. Процес самої інсталяції

1. Підбір компонентів
Щоб братися за переробку (retrofit, retro) треба запастись бі-ксеноновими модулями. Взагалі оригінальні модулі окремо не продаються, окрім модулів Hella (ціна зашкалює, бо вони продаються одразу з лампами і блоками) і ще є пропозиції від китайців (вони постійно стають кращими, але все рівно до ОЕМ недотягують). Тому варто шукати б/у модулі з розбитих фар дорогих машин. Це бі-модулі hella, valeo, bosh (Al)…
Оскільки більшість ретроманів вважають найкращими японські бі-модулі koito після тривалих пошуків було куплено модулі з Acura TL. Оскільки я написав світло БЕЗ компромісів і маючи вже досвід монтування модулів bosh, я прагнув витиснути максимум і я не просто поставив ці модулі, а ще й покращив їхні вихідні характеристики!
Отже ось розміри самих модулів (зі свого досвіду скажу - чим модуль більший тим він краще світить):


Модулі koito закритого типу, складається з двох половинок – рефлектор, кришка з лінзою, між якими зроблена шторка. Японці роблять модулі з двома особливостями:
- ставлять обмежувальний екран, щоб світло від машини починалося в 3-5 метрах від неї;
- лінзу роблять з френзельними колами, а не «чистою». Чиста лінза дає дуже різку лінію зрізу і тому можна зробити невеликий «світло-тюнинг» - синяву над нею (можливо ви бачили на дорогих машинах – світять білим/жовтим, а коли на ямах машина стрибає то здається, що лінзи світять синьо-фіолетовим). Екран я вкоротив, лінзу замінив на чисту.
Фото світла після модифікування екрану (нагадую, що лінза перевертає зображення):


Фото порівняння лінз:


Фото світла з рідною лінзою (зліва) і "чистою" лінзою (справа):


Ну і фіналка, це купівля 50Вт ксенону (в мене в bosh світив 35Вт Prolumen 4500K) і мені було мало!. Багато людей кажуть, що немає явної різниці між 35Вт і 50Вт дивіться фото, як на мене різниця очевидна! До речі 50Вт D2S Prolumen світить на температуру 4200К, а 35Вт D2S Prolumen на 5000К, можливо тому різниця вийшла ще більш явною (любителі 6000К робіть висновки):



2. Монтаж лінзи:
Для початку знімаємо скло з фари, яке тримається на температурному ущільнювачі (герметику). Від температури герметик стає м’яким і скло легко можна відірвати від корпусу (нагрівати фару можна пром.феном, в духовці, можна в гарячій воді) я пробував всі три способи і найкращий – духовка (фара нагрівається вся і рівномірно, а на хромованих поверхнях і склі не лишається розводів від води, які потім важко відтерти).
Фара ланоса складається з чотирьох основних частин:


Щоб зберегти можливість електро-коректора і не сильно заморочуватись над конструкцією, лінзу монтуємо прямо в рідний рефлектор фари. З монтуванням модуля bosh проблем особливих не було, а от acura така велика, що прийшлось вирізати дірку в дні корпуса:


В рефлекторі дремелем вирізуємо отвори, щоб модуль проліз наскільки нам потрібно, робимо дірки для болтів, які будуть кріпити модуль до рефлектора. Кріпити модуль можна по різному, можна просто болтами наскрізь до задньої стінки, а можна робити свої кріплення. Як я прикрутив модуль до рефлектора дивіться на фото:


Якщо форма рефлектора складна, перед тим, як "вживляти" модуль, потрібно посвітити рефлектором на стіну, зафіксувати положення рефлектору, світової границі і центру світового пучка, щоб потім монтуючи модуль в рефлектор правильно його зафіксувати… але оскільки у ланоса рефлектор має знизу пряму площину, а центр отвору для лампи модуля, збігається з діркою рефлектора для Н4 лампи, я ніяких попередніх замірів не робив.

Глибина нашої фари дозволяє вмонтувати модуль довжиною 16 см і закрити це все діло рідною заглушкою. Якщо модуль довший то прийдеться придумувати, як то діло закрити, в мене все помістилося, хоча прийшлось зрізати верхнє кріплення заглушки, яке впиралось в бі-модуль і не давало йому рухатись вверх-вниз (коли я монтував bosh заглушку взагалі закривалась без проблем).
Так виглядає цоколь лампи D2S:


А це фото з надягнутою фішкою контакту лампи (фара лежить верх ногами). На цій фотці ще можна роздивитись, як я зрізав одне кріплення на заглушці:


Для баластів місця в корпусі фари абсолютно немає (навіть для слім-блоків) проводку потрібно виводити назовні, оскільки фара розбиралась то для зручності я зміг вивести проводку знизу корпусу, можна її виводити через заглушку, але фішка на лампу D2S дуже велика, вона майже впирається в стінку заглушки, провід товстий і це все ускладнює рух рефлектора.


Отже ми отримали от таку фару:


Вид нутрощів має не дуже вдалий вигляд, тому треба модуль прикрити якоюсь декоративною маскою (projector shroud). Фінальний результат залежить від вашої фантазії, чи фінансових можливостей…
Модулі bosh я закривав масками зробленими з вазонів для квітів:


Коли я брався за акуру, то досвіду в мене було вже більше, і я попробував метод - видавлювання масок з пластику:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Після покраски з балончика:


Лист пластику, зажимаємо в рамці, і засовуємо рамку в духовку (температуру підбираємо в залежності від властивостей пластику). Лист нагрівається і стає дуже еластичним. Витягаємо рамку і буквально «натягуємо» пластик на потрібну нам форму. Для того, щоб форма була цікавішою, краще облягала форму і мала вигляд не «горки», а «кратора», я пристосував пилосос для висмоктування повітря..
Результат дуже хороший, для любителів пофарбувати фари в чорний колір (чи колір машини)…

Оскільки я хотів, щоб фари були максимально подібними до заводських, хромованих, а фарбування псевдо-хромом (балончиком) дає результат далекий від ідеалу, я вирішив прикрити модулі хромованими масками від БМВ е46:


Вирізав в дні масок отвори, щоб вони надягались на модулі від акури. Маски повністю прикривали модуль, якщо дивитись на фару спереду але якщо дивитись збоку, то було видно нутрощі. Прийшлось їх вдосконалити. Miken дав мені хромований металевий лист (купив в якоїсь бабки на барахолці за 20 грн.) він був брудний, я його полірував каменем «Гоя» до більш менш презентабельного блиску. Ножицями для жесті вирізав кусок потрібної форми, придав йому циліндричної форми і доштикував до маски:

Результат:


Оскільки ми вирізаємо якусь частину рідного рефлектору, потрібно придумати де розмістити габарит, бо на старому місці отвір для нього або вирізали, або його майже не видно за бі-модулем. Можна зробити «ангельский глаз» навколо лінзи, можна щось придумати з світлодіодними стрічками, я ж за порадою AlexSWM засунув рідний габарит в поворотник. Для цього в декоративній рамці в секції повороту я зробив дірку діаметром патрона габариту і туди його вкрутив, результат дуже прикольний, в темну пору доби світиться вся фара, і чудово видно поворот, якщо його ввімкнути. Єдиний мінус, що лампи в мене світять на 4200К а габарит на 6000К:


Так, тепер про проводку. Бі-модуль працює таким чином: горить лампа, яку прикриває шторка – ближнє світло, якщо на соленоїд шторки (катушку, моторчик) подати напругу, то шторка опускається (відсовується) – дальнє світло. Лампи Н4 мають три проводи, земля, «+» ближнього і «+» дальнього, тобто коли горить ближнє на дальній не подається напруга і навпаки. Нам же потрібно, щоб лампа горіла постійно, а при включені дальнього відкривалась шторка. Отже провід дальнього з’єднуємо з проводом ближнього через діод. «+» ближнього подаємо на баласт, щоб горіла лампа, а «+» дальнього буде включати шторку і одночасно через діод подавати напругу до баласту. Замість діода можна намудрувати реле, але це буде не надійно і велика можливість при переключанні ближнє/дальнє світло буде на якусь долю секунди гаснути. Всю проводку я робив всередині корпуса, щоб фара підключалась рідними роз’ємом і її легко можна було зняти чи поставити на інший ланос/сенс. Діоди, треба брати з запасом, щоб не грілись, від 10-15А.
Діоди, які я використовую:

Схема підключення:


Фару закриваємо лише після перевірки на машині чи все працює і чи світить туди, куди нам потрібно. Ще важливо ретельно протерти всі глянцеві (дзеркальні) поверхні від пилюки і наших пальців, особливо лінзу! Закривав фару я дуже просто, засовував корпус і скло в духовку і через 3-5 хв. закривав, ніякого додаткового герметика я не додавав, все тримається на рідному і мушу наголосити фари НЕ потіють.

В принципі на цьому ретрофіт завершується, а в моєму випадку потрібно було ще чимось закрити діри в дні корпуса. Тут чесно кажучи я вже схалявив, зробив з фольги для випічки кришечки і проклеїв/приклеїв їх простим скотчем:


Вроді в загальному все описав.
Щодо ціни, б/у бі–модулі коштують 150-300$, D2S 50Вт ксенон ~ 200$, чиста лінза ~100$, оригінальні маски 50-100$... Я потратив півроку, щоб зібрати найкращі компоненти для моєї інсталяції.
Тепер майже все, можна купити в AlexSWM.
Бажаю успіху усім, кого надихне мій досвід!

Якщо виникнуть якісь питання по установці або по компонентах, запитуйте в спеціально створеній для цього темі в "Оч.умелые ручки"

[Alex SWM]

Вау!!!!

Просто ТИТАН ОПИСАНИЯ!! Респект....Талантище, это сколько ж еще и рисовать пришлось

[FAS]

самоделкину 5 балов!

[Floyd]

Светлых дел Мастер. Респект.

[Verona]

спасибо за схему комутацыи ближнего и дальнего все руки недоходили зделать у себя с компонентной оптикой. Диод можна ли примативать снаружы прямо на проводке возле колодки что идет в фару или всетаки в самой фаре?

[kmjif]

Verona, діод можна і ззовні ставити, але якщо в ближньому в тебе стоїть ксенон, то він теж буде включатись під час моргання, а є теорія що часте моргання дуже скорочує срок служби.

[Alex SWM]

это не теория, а чистая практика

[ivan_b]

Замість діода можна намудрувати реле, але це буде не надійно і велика можливість при переключанні ближнє/дальнє світло буде на якусь долю секунди гаснути.

якщо Реле ставити так то перезапалювання небуде,
конденсатор буде підтримувати напругу на реле в момент перемикання дальн.-ближн.