Доброго дня Гість ( Вхід | Реєстрація )

 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Каскадний · [ Стандартний ] · Лінійний

> вибро-шумо-термо изоляция торпеды

hitmanz   
post Mar 10 2017, 20:38
Відправлено #1


Постоялец
***

Група: Members2
Повідомлень: 162
Реєстрація: 10-March 17
Користувач №: 48,165
Репутация: 4




Обесшумка торпеды.
(фото кликабельны для рассматривания)

Всем привет.
Хоть у меня не Ланос, а Нубира, но торпеды очень и очень похожи.
Пока была снята и разобрана торпеда, сделал вполне доступную по средствам вибро-шумо (и, надеюсь) термо изоляцию.
По материалам пошло: один лист Визола, половина листа шумки 4мм, небольшой отрез шумки 8мм, чуть больше одного листа Битопласта, один рулончик Маделина и немного матерчатой изоленты (на фото ее нет)
Вполне возможно, что мой опыт кому-то пригодится. Опишу пошагово.

Для работ были выбраны:
- вибродемпфер украинского производства Vizol 2.0mm, весьма неплох, недорог, ну и "отечественное производство"
- шумоизолятор/антискрип STP Битопласт-5, очень полезная и классная штука, имеет битумную пропитку, не боится влаги, сырости, не будет гнить, не будет плесневеть,
имеет пористую структуру и отлично восстанавливает форму после сжатия/прикатки.
- классический антискрип STP Маделин

user posted imageuser posted image

Очень рекомендую работать в нитриловых перчатках. Не так прилипает нагретая вибра, клей, ну и защита от антисиликона (растворитель все же)

1. делаем мягкую "подушку" для торпеды, чтобы не поцарапать лицевую часть, под края подкладываем мягкие валики, чтобы не прогибалась
я использовал большие мохнатые тапочки ))

user posted imageuser posted image

2. разбираем торпеду, складываем болтики в коробочку (кстати, они все одинаковые - очень удобно)
3. удаляем родной поролон на стыках, т.к. он уже превратился в труху и только пачкается (потом мы его заменим на новый)

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

4. делаем уборку: пылесосим, протираем все тряпочкой и легонько проходим один раз тряпочкой с антисиликоном

user posted imageuser posted image

5. далее все просто:
- замеряем место под укладку вибры
- режем нужный кусок
- тщательно очищаем место укладки антисиликоном и даем ему выветриться
- вибру прогреваем феном до начала появления глянцевого отблеска
- укладываем и прикатываем валиком, обязательно прокатываем кромкой валика все изгибы, бугорки и впадины
- места, в которые не достает валик, приглаживаем деревянной ложечкой
- проходим пальцами по прикатанной вибре в поисках воздушных пузырей
- если обнаружился воздушный пузырь - прокалываем его ножом и прокатываем валиком во все стороны снова
Прикатывать надо так, чтобы не допускать разрывы, расползание и расплющивание вибры. Т.е. прижим "плотный, но без фанатизма".
Важно давать антисиликону выветриться.
Это нужно чтобы испарились остатки растворителя, иначе вибра и шумка отлипнут со временем т.к. растворитель постепенно будет разрушать клей и битум.
Таким образом закатываем все возможные места в торпеде, исключая области, где подсоединяются детали и вкручиваются саморезы.

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

6. место для подушки (у меня ее нет) заклеиваем толстой шумкой 8мм), клеить надо аккуратно и за один раз.
Очень сильный клей на шумке. Если раз прилип, то оторвать можно только с порчей шумки.

user posted imageuser posted image

7. пластиковые воздуховоды, задник приборной панели, корзину центральной консоли идем мыть в ванную.
В тазик с водой для первичной мойки добавляем несколько капель Фейри.
Хорошо помогает сильная струя из душа внутрь воздуховодов, там много "прилипшей" пыли до которой не достать тряпками.

user posted imageuser posted image

8. ставим все сушиться под тепловентилятор. Кстати, при всех работах я использовал тепловентилятор сбоку.
И рабочая поверхность прогревается, и запах антисиликона сдувает.

user posted imageuser posted image

9. протираем прикатанную вибру анисиликоном и оклеиваем сверху шумкой. Я клеил только на корзинах и то, на больших ровных поверхностях.
На саму торпеду клеить негде, потом будет некуда катать Битопласт.

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

10. кстати, при порезке Битопласта на ножницы быстро налипает смесь клея и битумной пропитки, ножницы начинают рвать материал, вместо того, чтобы аккуратно его резать.
Чтобы это побороть, берем отдельную тряпочку и периодически протираем лезвия ножниц антисиликоном, ножницы опять режут ровно и красиво.

user posted imageuser posted image

11. теперь катаем Битопласт поверх вибры. Не забываем протирать поверхность антисиликоном и дать ему выветриться.
Катаем валиком, так же, как и вибру, только нажим поменьше. Ничего, что сплющиваем материал в ноль.
Битопласт быстро восстановит свою форму и при этом будет хорошо прикатан.

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

12. стыки возуховодов так же проклеиваем Битопластом.
Проклееные стыки не будут давать воздуху сифонить из воздуховодов внутрь торпеды. Все будет дуть куда надо - в машину.
Ну и скрипов/дребезга пластмассок не будет.

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

13. Улитку воздуховода, что идет на центральные дефлекторы, оклеиваем и виброй, и шумкой, и битопластом.
Там большие ровные поверхности, а внутри продувается горячий и холодный воздух.
Так что такой "бутерброд" даст и шумоизолирующий эффект, и эффект "термоса". Ну, а битопласт еще функции антискрипа выполняет.
На фото деталь еще в стадии работы. Она еще будет доклеена шумкой и полностью обернута Битопластом. Включая стыки.

user posted imageuser posted image

14. на отмытые трубки воздуховодов, после сушки, катаем листы вибры так, чтобы закатанная область находилась вверху после установки в торпеду.
Вряд ли вибра "сползет" от горячего воздуха печки или летней жары, но подстраховаться можно. Все же трубки очень гладкие и мягкие.
Увы, так не получится на воздуховоде обдува лобового стекла. Вибра будет "смотреть вниз", но там ее надо самую малость.

user posted imageuser posted image

15. оклеиваем трубки Битопластом, не забываем предварительно очищать все антисиликоном.

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

16. есть несколько стыков воздуховодов, которые крепятся друг с другом таким себе замком - выемкой на одной стороне.
Они вставляются друг в друга и внутри зацепляются этой выемкой. Такие стыки проклеить Битопластом не получится - детали потом не войдут друг в друга.
Поэтому проклеиваем ровную сторону обычным антискрипом, это даст деталям прочно сесть друг в друга.
Потом, уже после установки деталей, поверху оборачиваем полосой Битопласта.
Так дополнительно зазизолируем стык воздуховода.

user posted imageuser posted image

17. Сборка.
Тут немного надо повозиться. Все детали резко "потолстели" и не хотят садиться на свои места. Все из-за Битопласта.
Поэтому, перед установкой каждой части, пальцами хорошо обжимаем Битопласт на самой детали и на том месте, куда она ставится.
Битопласт на короткое время будет сплющен и деталь спокойно встает на свое место.
Длинные участки, например там, где будет щиток приборов, можно прокатать валиком. Это быстрее и равномернее, чем пальцами.

18. Все. Торпеда готова.
Внутри получился плотный слой пористого Битопласта. Это устранит скрипы, даст шумо и термоизолирующий эффект,
не даст воздуху гулять внутри торпеды и будет хорошо глушить звуки, исходящие от моторного щита.
Заодно все вымыто и почищено. )
Подозреваю, что будут неудобства при прокладке проводки в торпеде. Но как бороться - знаем.
Зато проводка нигде не будет болтаться и дребезжать.

user posted imageuser posted image

Теги: торпедо, торпеда, обесшумка, шумка, шумо вибро изоляция, обесшумка торпеды.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
reklama   
post Mar 10 2017, 20:38
Відправлено #












User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Romych   
post Mar 10 2017, 21:17
Відправлено #2


Полиграфист
Group Icon

Група: Club
Повідомлень: 6,218
Реєстрація: 11-February 08
Користувач №: 10,990

Репутация: 59
Авто: Jeep Patriot 4*4, Lacetti Black




кропотливый труд. Сколько денег обошлись материалы? Сколько времени занял весь процесс?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hitmanz   
post Mar 10 2017, 21:33
Відправлено #3


Постоялец
***

Група: Members2
Повідомлень: 162
Реєстрація: 10-March 17
Користувач №: 48,165
Репутация: 4




Визол недорогой. Стоимость листа сейчас не вспомню, т.к. покупал несколько пачек сразу. Делаю вибро-шумо всей машине.
Найти стоимость легко в инете, это украинский бренд Acoustics.
Хорошие материалы, мне понравились и стоят заметно меньше импортных.
Ассортимент невелик, но то, что у них есть меня устраивает. (по виброизоляторам у них все ОК, а вот по шумоизоляторам и всяким плюшками бедно)

Битопласт брал по 140грн/лист за 5-ку и 170грн/лист за 10-ку.
10-ка тут не применяется, она пойдет на укатку печки. То будет отдельный пост. И там чуток по другому сделано будет. Потому как диапазон температур другой и воздух прокачивается.

Маделин вообще дешевый (по сравнению со всем остальным) и надо его немного.
Я на все работы по торпеде и печке запланировал 4 катушки.
Конкретно на торпеду ушла одна катушка.
Возможно, придется докупать, но 1-2 катушки, не больше.
Он еще будет расходоваться при сборке салона. Вот там может "рекой потечь" )

Антисиликон у меня дешевый (50грн/ банка) для предварительной очистки и дорогой фирменный (100грн/банка), для финальной.

Вся работа заняла неделю по вечерам. Все из-за того, что по два раза вымерялось, подгонялось, мылось, чистилось, сушилось и т.д.
Я педантично отношусь к таким вещам, иначе было бы намного быстрее ))

У меня и все другие работы по машине много времени занимают из-за желания все сделать как можно лучше. Если что-то не понравилось - переделываю. Зато потом буду спокоен и всецело удовлетворен. ))
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ROVA   
post Mar 11 2017, 00:25
Відправлено #4


Завсегдатай
*****

Група: Members2
Повідомлень: 1,633
Реєстрація: 30-June 10
Користувач №: 21,357
Репутация: 18




Кінцева мета такої роботи зрозуміла.
Але для мене загадкою завжди була причина віброізоляції на пластику -- вібра, (фольга наклеєна на "бітум" ) використовується на металі. Наскільки сам цікавився, і коли робив собі шумо-вібро ізоляцію дверей , стелі -- то там все зрозуміло : метал може вібрувати (від роботи мотора + від зовнішніх звуків) і давати від цього посторонні шуми.
а от пластикові частини на торпеді ( чи наприклад народ клеїть дверні карти зсередини) від чого будуть "вібрувати " ? сам пластик це ж не метал, і там частоти(акустика) зовсім не в порівняння з металом. Там шумка, паралон , антискрип, але не вібра.
Вібра має вагу досить значну. В себе порахував десь на 50-60 кг точно додалося . А читав як народ відривається на повну, і пишуть про 100-120кг додається -- так це вважаю "перебор".
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hitmanz   
post Mar 11 2017, 11:01
Відправлено #5


Постоялец
***

Група: Members2
Повідомлень: 162
Реєстрація: 10-March 17
Користувач №: 48,165
Репутация: 4




если имеются в виду воздуховоды, то там немного вибры, для придания жесткости
на торпеде вибра, как и на металле, выполняет роль вибродемпфера.
ей не важно, на каком материале она нанесена.
важно сгладить колебания самого материала.
попробуйте, любой материал, с нанесенной виброй, "звучит" уже не так, как было.
хоть металл, хоть пластик, хоть стекло.
ну и бутерброд, с основой из вибры, дает хорошую термоизоляцию. (битум+алюминиевая фольга)
еще один для меня очень важный момент (к торпеде не относится, но к машине в целом) - качественно укатанная вибра это
хороший антикор.
если прикатать по всем правилам, с хорошей очисткой поверхности, без пузырей, то там не будет корродировать металл.
внутренности машины получат и вибро-шумоизоляцию, и хорошую защиту от воды впридачу.
посмотрите сами, там где уложена заводская вибра никогда не образовывается ржавчина.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Alexx2724   
post Mar 13 2017, 10:08
Відправлено #6


Начинающий
*

Група: Members2
Повідомлень: 3
Реєстрація: 31-January 17
Користувач №: 48,054
Авто: SENS 1.3




up.gif работа сделана отлично!!!! up.gif первая машина?))я так не заморачивался,торпеду шумкой поклеил,а моторный щит виброй и красота smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hitmanz   
post Mar 13 2017, 15:57
Відправлено #7


Постоялец
***

Група: Members2
Повідомлень: 162
Реєстрація: 10-March 17
Користувач №: 48,165
Репутация: 4




QUOTE(Alexx2724 @ Mar 13 2017, 11:08)
up.gif работа сделана отлично!!!! up.gif первая машина?))я так не заморачивался,торпеду шумкой поклеил,а моторный щит виброй и красота smile.gif
*


далеко не первая ))
и не первая, которую я буду шумить.

просто машина готовится для дальних путешествий, собирается своими руками по винтику с полностью голого кузова.
и хочется, чтобы все было красиво, удобно и функционально.
обесшумка - это первое, что я делаю после кузовных работ, но не главное.
под автозвук машину не готовлю, будет стоять обычная голова и простая компонентная акустика в штатных местах.

отчет о шумо/виброизоляции кузова я еще выложу, там та еще история...
вся машина - это куча ребер жесткости, самое большое ровное место будет с большую ладонь, так давно уже не делают.
это хорошо для машины, но очень-очень-очень трудоемко и геморройно для виброизоляции.
особенно, если катать так, как катаю я - чтобы ни одного пузыря.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Sashka 1   
post Aug 13 2017, 14:09
Відправлено #8


Завсегдатай
*****

Група: Members2
Повідомлень: 703
Реєстрація: 19-February 10
Користувач №: 19,402
Репутация: 9



а автовазелин на вашем сайте почем? а то вы с ним в любую тему можете залезть на халяву biggrin.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hitmanz   
post Aug 17 2017, 07:20
Відправлено #9


Постоялец
***

Група: Members2
Повідомлень: 162
Реєстрація: 10-March 17
Користувач №: 48,165
Репутация: 4




не понял шутку юмора... на каком сайте? и что означает "залезть в любую тему на халяву"??
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Sashka 1   
post Aug 17 2017, 09:13
Відправлено #10


Завсегдатай
*****

Група: Members2
Повідомлень: 703
Реєстрація: 19-February 10
Користувач №: 19,402
Репутация: 9



QUOTE(Sashka 1 @ Aug 13 2017, 15:09)
а автовазелин на вашем сайте почем? а то вы с ним в любую тему можете залезть на халяву  biggrin.gif
*


перед моим сообщением было еще одно № 6, с явной рекламой в тексте после хвалебных слов (его подчистили).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hitmanz   
post Aug 17 2017, 09:41
Відправлено #11


Постоялец
***

Група: Members2
Повідомлень: 162
Реєстрація: 10-March 17
Користувач №: 48,165
Репутация: 4




это меняет дело )
а то выглядит как-то, мягко скажем, непонятно
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hitmanz   
post Sep 25 2017, 07:49
Відправлено #12


Постоялец
***

Група: Members2
Повідомлень: 162
Реєстрація: 10-March 17
Користувач №: 48,165
Репутация: 4




блок печки из серии "было-стало"
детальный отчет с фотографиями попозже

user posted imageuser posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hitmanz   
post Sep 26 2018, 23:57
Відправлено #13


Постоялец
***

Група: Members2
Повідомлень: 162
Реєстрація: 10-March 17
Користувач №: 48,165
Репутация: 4




Установка линз и ксенона.

Огромное спасибо камраду Den21 из гетз-клуба за помощь в разборке фар и консультации. Опыт - это ценная штука. )

Плох и тёмен головной свет у Нубиры 1 и замена ламп на более мощные проблемы не решает.
К тому же, поставив лампы помощнее, рискуем получить оплавление пластика фары и контактов разьема питания.
У меня лично свет был вообще никакой. Все настолько плохо, что ночью в освещенных местах я щупал
положение подрулевого выключателя, чтобы хоть знать включен ближний или нет.
Свет от фар был виден только если ехать темной ночью по неосвещенной дороге и без единой встречной машины.
Понятно, что так ездить просто нельзя - ничего не видно.
Замена ламп ничего не дала. Абсолютно. А ведь зима близко...
Единственный выход - линзы и ксенон.
Поскольку доработка света совершенно неплановая по затратам, то делалось все исключительно бюджетно
и своими руками.

Куплено:
- комплект линз InfoLight G5/2,5"/H1, с масками и LED подсветкой "ангельские глазки" - 972грн
- блоки розжига Sho-ME, slim, 35w с лампами 4300К - 668грн
- биксеноновая проводка Solar - 118грн
- бутиловый герметик для фар - 210грн
- саморезы нержавейка для масок - 16грн
Итого: 1984грн

Кстати, брать комплектами получается заметно дешевле, чем набирать по отдельности.

user posted image
user posted image
user posted image


Биксеноновая проводка отвечает за одновременное управление обоими блоками розжига
и за правильное переключение ближний-дальний.
Если помните, в штатной проводке на лампы Н4, при включении дальнего, ближний отключается.
И если не использовать биксеноновую проводку, то надо будет что-то колхозить,
чтобы не выключалось питание ксенона при переходе на дальний и чтобы подавалось питание
на электромагниты шторок, которые и формируют "дальний свет" в биксеноне.
Биксеноновая проводка имеет штатные разъемы на блоки розжига, на управление шторками,
на подключение к штатному разъему лампы Н4 (управление), подключается к "+"аккумулятора и к массе кузова.

user posted image

Схема подключения на упаковке блоков розжига. Для общего ознакомления, т.к. от этой схемы придется отступить.

user posted image

Для всех работ мне понадобились:
- промышленный фен (очень желательно с насадкой-рассеивателем)
- отвертка крестовая РН2
- отвертка крестовая РН1
- отвертка плоская большая
- кусачки большие
- кусачки маленькие электротехнические
- нож-лезвие
- обжимка для клемм
- клеммы "папа"/"мама" под обжим
- ключи 10, 12
- головка 10 с трещоткой
- переставной ключ "щука"
- изолента виниловая 3М
- термоусадка 4/1, 8/2
- гофра пластиковая d5,6,8
- смазка для контактов
- наждачка 500
- небольшой аккумулятор 12в

1. Снимаем фары и аккумулятор.
Откручиваем три болта которые видим и одну гайку, которая находится возле разъема лампы "поворотника".
Фары вынимаются довольно легко, ничего более демонтировать не надо.

2. Распаковываем фары.
Заранее готовим большую картонную коробку (530х280х350, Эпицентр, 20грн)
Пока будем разбирать фары, даем поработать ксеноновым лампам минут 10.
Бытует устойчивое мнение, что так обгорит всякая дрянь с лампы и пластикового цоколя и не так осядет на линзе.
Не знаю, насколько это критично, но хуже точно не будет.

user posted image


Плоской отверткой снимаем 4 защелки по периметру и выкручиваем один саморез на торце.

user posted image

user posted image

Прогреваем феном фару по стыку. Греем осторожно, с насадкой, на 1 скорости, не останавливаемся на одном месте.

user posted image

Через несколько минут кладем фару в ящик так, чтобы она не касалась кромками стенок
и греем дальше феном уже на второй скорости.
Фен направлять вверх, и не дуть в одно место. Наша задача - равномерно нагреть фару циркулирующим воздухом.

user posted image

Периодический рукой проверяем температуру фары, как только стала "очень теплой на грани с горячей" - вынимаем.
Руками и большой плоской отверткой начинаем раскрывать фару со стороны, что ближе к радиатору машины.

user posted image

user posted image

Отверткой или ножом разрезаем "сопли" герметика, что появляются при открытии половинок фары.
Стараемся не касаться его руками и особо длинные "сопли" укладываем обратно на свое место.
Этот герметик - многоразовый, на него мы будем запаковывать фару обратно, так что лучше его не пачкать и не удалять без надобности.

user posted image

user posted image

Фара распакована

user posted image

user posted image

user posted image

Если фара старая или грязная, то чистой х/б тканью (не микрофиброй! иначе поцарапаем!) легонько вытираем изнутри стекло от пыли движением только в одну сторону.
И протираем внутренности корпуса фары. Там может быть не только пыль, но и облезшая хлопьями желтая краска со старых ламп поворотников.
Вот эти мелкие хлопья очень желательно удалить.


3. Сохраняем настройку горизонта.
Ставим фару на пол/тумбу/что угодно, отмечаем ее расположение кусочками изоленты, направляем на стену/шкаф.
Включаем от небольшого аккумулятора и полученную линию света отмечаем на плоскости кусочками изоленты или малярного скотча.
По этим меткам будем потом регулировать положение линзы по горизонту.

user posted image
user posted image
user posted image


4. Ставим линзы.
Сперва демонтируем колпак и крепежную пружину старой лампы Н4.
Откручиваем 3 самореза которые держат пружину, ушко-фиксатор и колпак лампы. Не теряем саморезы! Они нам еще очень даже нужны будут.

user posted image

Теперь прикручиваем маску к корпусу линзы. Вот тут нам и нужны саморезы ибо братья-китайцы не удосужились положить их в комплект.
Не знаю как на других линзах, а на Инфолайтах маску можно поставить только в одном положении. Вверх ногами не получится.
Но и тут надо маленькой отверточкой поправлять ножки маски, чтобы они совпадали с отверстиями в корпусе линзы. Ну... madeinchina...

user posted image

Примеряем линзу в фару, чтобы убедиться, что все становится нормально, нигде не затирает,
а провода управления шторкой и питания АГ нормально выходят в специальный паз внизу линзы.

user posted image

user posted image
Отверткой Н1 выкручиваем 3 болтика, что держат фланец Н1 на блоке линзы, снимаем фланец.

user posted image

Теперь начинаем собирать все до кучи.
В комплекте идут кольца и переходники и под Н4, и под Н7. На Н4 получается так:
Большое силиконовое кольцо на корпус линзы - линзу в фару - трехлепестковое кольцо Н4 выпуклостью ОТ линзы - стопорная шайба - гайка.
Гайку подтягиваем переставным ключом "щукой". Ничего сильно не затягиваем.

Я попробовал одеть и второе силиконовое кольцо, под шайбу. Но тогда нельзя закрутить гайку ниже линии установки фланца Н1. Пришлось снять.

user posted image


Вот установленная линза.

user posted image

Далее, аккуратно ставим ксеноновую лампу на свое место. Ставится наружным проводником вниз.
А вот с усиками прижима лампы пришлось сколхозить. Дело в том, что у меня они никак не становились в штатном положении.
Пришлось перевернуть усики вверх ногами и только тогда они встали и зажали лампу. На фото видно.

user posted image
Ставим фару на ранее отмеченное место.
Подключаем блок розжига и смотрим насколько получившийся луч по горизонтали отличается от бывшего галогена.

user posted image

user posted image

user posted image

Если горизонт ксенона совпал по меткам с горизонтом галогена, то мы поставили линзу правильно с первого раза. Ура!
Можно затягивать гайку окончательно и двигаться дальше.

Если нет, то ослабляем гайку, чуть поворачиваем вокруг своей оси весь блок линзы, притягиваем гайкой и опять на стенд.

5. Доделываем проводку.
Поскольку у нас АГ, то их надо к чему-то подключать.
Мои АГ сделаны на светодиодах и имеют драйвер с диммером. Красный провод - "+", белый - "+" (диммер), черный - "масса".
Разница в яркости с диммером и без не такая и большая, но заметна.
Без диммер АГ светят ну очень ярко, так что будут всегда работать с диммером.
Подключаем к питанию габаритов.
Поскольку драйвер достаточно большой, я решил не лепить его внутри фары, а вывести наружу. Соответственно, питание тоже надо вывести наружу.
Врезаться в штатную проводку машины я категорически не хотел, та что подключаемся в проводку внутри фары.
Разрезаем провода лампы габаритов, обжимаем клеммами "мама", изолируем термоусадкой под самый верх клеммы.
На остаток проводов с разъемом обжимаем клеммы "папа" вместе с проводами вывода питания. Изолируем термоусадкой.
Соединяем клеммы и термоусадкой поверх.
Несколько трудоемко и громоздко, но надежно и позволит нам в дальнейшем запросто менять любые подключения по габаритам.

user posted image

user posted image

user posted image

С правой фарой, в принципе, всё. Теперь осталось ее собрать.
Осматриваем канавку по которой соединяется фара и стекло на предмет отсутствия/повреждения/загрязнения старого герметика.
Если видим проблемные места, то удаляем оттуда остатки старого герметика и укладываем новый.
Герметик легко тянется. Так что берем нужное количество, растягиваем его до нужной толщины и укладываем колбаску в канавку.
Так же осматриваем стекло. Если там есть загрязненные места по линии склеивания, то очищаем их антисиликоном.
На корпусе фары, в ответных местах прилегания, добавляем герметика.
Если на выступающей кромке стекла грязь значит тут герметика было совсем мало и он ничего там не герметизировал.

user posted image

user posted image

user posted image

Далее фару надо "запечь" обратно.
Кладем стекло в ящик и нагреваем. Закрываем ящик - пусть томится. )
Теперь прогреваем феном кормус фары по стыку до тех пор, пока герметик не станет мягким, податливым и липким.
Достаем нагретое стекло, еще разок проходим ему феном по кромке и соединяем с корпусом фары.
Соединять надо в обратном порядке. Т.е. с торца фары, что ближе к крылу машины.
Там как раз удобная выемка.
Вставляем стекло в выемку и как бы захлопываем его как дверь.
Хорошо прижимаем руками и сразу же защелкиваем вот те 4 железные защелки, что мы первыми сняли при разборке.
Не забываем вкрутить саморез.
Кладем фару в ящик и еще раз нагреваем, но уже без былого фанатизма. Надо просто прогреть фару чтобы герметик разямгчился и "сел" на свое место.
Даем ей полежать в ящике пока сама не остынет.
Фара готова.

user posted image

Теперь крышка фары.
Снимаем резиновое кольцо-уплотнитель и моем его в теплой воде. Там же моем и крышку, можно с автохимией.
Сверлим отверстие на 23, наждаком зачищаем кромки и убираем заусеницы.
У меня не было такой коронки, расширял ножом и ровнял лезвием. Потом доводил и полировал наждачкой.
В резиновой заглушке от лампы идут 4 провода: 2 лампа, 2 питание на блок розжига.
Убираем ненужные нам провода на блок розжига и разрезаем перемычку между двумя освободившимися отверстиями.
Если не разрежем, то не сможем протянуть разъемы шторки, питания АГ и вывода габаритов.
Вставляем лампу лампу в фару, заглушку в прорезанное отверстие и выводим провода наружу.

user posted image

user posted image

user posted image

6. Делаем вторую фару. Левую, водительскую.
Все то же самое, но тут надо будет немного повозиться - вывести управление светом на реле биксеноновой проводки.
Кстати, не забываем, что для другой фары надо отметить свою линию света и положение фары на стенде.

Штатный разъем питания лампы Н4.

user posted image

В биксенонвой проводке для него есть готовый ответный разъем.

user posted image

Если их соединить, то им просто не будет места внутри фары. Значит надо выводить наружу, удлинять провода в моем случае.
Пробовал вывести одни только клеммы наружу, но слишком коротко получается, потом не соединить как надо.

user posted image

Разрезаем поближе к клеммам, сращиваем с новыми проводами методом обжима (та же клемма, но с откушенной соединительной частью), изолируем термоусадкой.
Провода для сращивания, в принципе, можно было бы и потоньше взять, там уже не будет никаких серьезных нагрузок.
Я срастил такими же.

user posted image

user posted image

Выводим все через крышку.

user posted image

И обжимаем старые клеммы.

user posted image

Выглядит "не очень", но соединено и изолировано хорошо. Все равно всё это дело потом будет упаковано в гофру.

Дальше надо подключить выведенные на обоих фарах провода габаритов к драйверам АГ.
И вот тут надо потрудится, взять фару, мультиметр и пойти к машине.
Подключить фару к разъему питания, включить габариты и точно выяснить, на каком проводе "+".
Лампам накаливания не важно, а вот LED очень даже.
Смысл в том, что (как оказалось) на фаре Depo плюс и минус включены наоборот по отношению к родной фаре.
А цветовая маркировка проводов одинаковая. Так что лучше выяснить этот момент заранее, чем потом опятьб все разбирать
и выяснять "а чего оно не горит".
Я уже сталкивался с определенными странностями этих Depo, поэтому сразу пошел к машине искать плюс и массу.

7. Укладываем проводку под капотом и монтируем фары.
Биксеноновую проводку я завел под декоративной накладкой радиаторов. Там достаточно места.

user posted image

user posted image

Только в левой части (водительской) придется временно снять кронштейн радиатора, чтобы завести жгут проводки - разъемы не пролазят.

user posted image

user posted image

user posted image

Все хвосты биксеноновой проводки и выводов из фар упаковываем в гофру подходящего размера.
Блоки розжига с правой стороны я посадил на крышку воздушного фильтра на двусторонний скотч из комплекта.
Предварительно зачистив наждачкой посадочное место и обезжирив антисиликоном.
Мешать менять фильтр не будет - достаточно отщелкнуть три легкодоступных разъема.

user posted image

user posted image


С левой стороны еще не закрепил окончательно. Буду крепить на стенке блока предохранителей, но надо еще сделать пластинку под крепеж.
Так что обернул изоляцией плотно и просто положил блок розжига в нишу.

Свет есть! Все работает. Только надо еще правильно настроить фары.

user posted image

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hitmanz   
post Oct 18 2018, 07:54
Відправлено #14


Постоялец
***

Група: Members2
Повідомлень: 162
Реєстрація: 10-March 17
Користувач №: 48,165
Репутация: 4




Результаты измерений спектроколорметром LED "Ангельских глазок" и ламп InfoLight с заявленной температурой 4300К

АГ

реальная температура - 6207К
RA - 80,6

user posted imageuser posted image

лампы InfoLight 4300k, H1 в режиме старта

реальная температура - 6905К
RA - 54,9

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image


лампа InfoLight 4300k, H1 в рабочем режиме ЛЕВАЯ

реальная температура - 4375К
RA - 68,5

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image


лампа InfoLight 4300k, H1 в рабочем режиме ПРАВАЯ

реальная температура - 4221К
RA - 71,1

user posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
1 чол. читають цю тему (1 Гостей та 0 Прихованих Користувачів)
0 Користувачів:
 

Спрощена версія Зараз: 28th March 2024 - 19:52