Так и есть, если после стоянки даже не очень длительной, повернуть ключ на зажигание и сразу на стартер, мотор не заведется, или заведется но с большим опозданием. Нужно выждать пару секунд чтоб насос накачал.

Теперь после замера я уверен на 99% что проблема РДТ.

Я редко обращаюсь за помощью на СТО, поэтому после покупки всех комплектующих, я собрал свой манометр для проверки давления топлива в системе.

Для сборки мне понадобились:
1. Манометр, купил сначала импортный, скорее всего китайский, который врал на 0,8 БАР!!! Проверял проф. компрессором. Когда я принес его возвращать, единственное что мне ответили – у каждого прибора есть погрешность… )))) Да, есть! Но не в почти 1 БАР!! В общем купил манометр для водоснабжения и отопления (врет на 0.1-0.15).
2. Штуцер с внутренней резьбой, здесь есть проблема, дело в том что на манометрах своя резьба, я искал со стандартной резьбой , нашел 1\4, таких штуцеров много.
3. 80 см качественного топливного шланга, купил длинный кусок, для того чтобы можно было положить манометр на лобовое стекло.
4. Тройник диаметром 8мм
5. Топливный коннектор со штуцером 8мм, такие используются в ВАЗ и ГАЗ, есть прямые и угловые.
6. Старый топливный фильтр, точнее с него нужен только штуцер.
7. Хомуты 8шт.
8. Кран с двумя штуцерами 8мм

Итак подключение. Для начала решил проверить сам топливный насос. Подключил манометр между фильтром и топливной рампой и перекрыл кран на манометре. После вкл. зажигания, манометр показал 5.2 бар, это ниже паспортных значений, в книге написано 6.0. После выкл. реле бензонасоса, минут через 5-6 давление медленно опустилось на 4.0 и остановилось на этой отметке, возможно спустил аварийный клапан бензонасоса. Для проверки давления в рампе, открыл кран, после вкл. зажигания манометр показал 2.4 (мало, паспортные 2.8-3.2), и после выключения реле давление быстро спустило на 0! Тут три вероятные причины, не держит обратный клапан насоса, не держит регулятор давления топлива, и льют форсунки. Манометр отключил, и все подключения вернул как были. Поскольку мне известно что обратный клапан насоса не сбрасывает ниже 4.0, решил проверить не льют ли форсунки. Для этого я подключил манометр между выходом из топливной рампы и магистралью слива топлива в бак. Перекрыл кран, и вкл. Зажигание, давление поднялось до 5.2 и через время спустилось на 4.0. Вердикт -форсунки держат. Есть небольшие проблемы в насосе (давление ниже номинального), но основная проблема в регуляторе давления топлива, видимо клинит клапан или села пружина. Забыл написать, давление проверял так же и в ходу, при резком наборе скорости, давление 3.0, потом падает до 2.6.

Спасибо за статью, проверю его еще раз. У меня датчик ДАД совмещен с датчиком температуры, его когда то залепило сажей, моментально отразилось на ХХ, к тому же ЭБУ это заметил. Лямбда и катализатор присутствуют, чиповщики смотрели на показатели всех датчиков, они в норме. Я обычно прокалываю изоляцию тонкими иголками, если нет возможности подключиться к колодке.

На данный момент меня интересует "рабочее" давление в рампе при холостом ходу.. Сегодня купил манометр, соберу себе свою диагностику давления топлива, попробую поездить и спровоцировать провал, посмотрю что с давлением происходит. Есть еще вариант что подклинивает регулятор давления.

Катушка на состав смеси как бы не влияет, возможно были бы пропуски и черные свечи, а не белые. ДАД по диагностике не показал проблем. Один раз высветилась ошибка по чеку, ошибка Р0341 - неверный сигнал датчика распредвала, в книге по таблице его нет, проверил метки совпали, датчик заменил, провода идущие к нему проверил. Результата нет.

Свечи в порядке, сменил несколько комплектов, в том числе ставил свои свечи которые 100% рабочие но сняты по пробегу, эффект на всех одинаковый. Думаю на бензонасос, потому как давление на заведенном двигателе 2.6, хотя это еще под вопросом. Ели этот показатель в норме, то есть еще версия что регулятор давления подклинивает, все таки машина 2007 года.

Добавлю вопрос в тему. Кто нибудь знает где можно купить переходник на диагностический штуцер рампы, он раза в два больше диаметра колесного.

Может на такое сто попал... Диагностика по времени заняла 5 минут.

Всем привет!

В общем ситуация такова, мотор 1.4, пробег 115 000 т.к, чуть больше года назад начал замечать не систематическое дерганье при резком разгоне на 2 и 3 передачи, случалось это при подъеме на виадук, например. Долго искал причину, чек не загорался, ничего не нашел, заметил лишь неестественно белые электроды свечей зажигания, вроде как беднит смесь. Поехал к чиповщикам на диагностику, те тоже ничего не нашли. Поехал к инжекторщикам, результат 0! Были сняты форсунки для проверки на стенде, и проверено давление топлива, показало 3.0. Проблем как бы тоже нет, а машина думает по другому! Провал проявляется хаотично, и нет никакой закономерности. Так и ездил, причину никто не нашел, а вот два месяца назад нужно было ехать в другой город, и на выезде из города, при умеренном разгоне по ровной дороге случается провал на третьей передачи, при попытке дать газ в пол, ответной реакции никакой, машину тупо останавливает двигателем, причем тот работает, но не дает мощности. Отпускаешь газ, машина через несколько секунд приходит в себя, и едешь как обычно (чека нет). После возвращения домой, подключил сканер, нет ошибок, все в порядке. Первая мысль - грязная сетка на бензонасосе (топливный фильтр недавно менял), поменял, 200 км пробега вроде нет провалов, но едет вяло. И вот недавно все опять вернулось, проваливается при разгоне нереально, и опять хаотично, то есть, то нет. Съездил к инжекторщикам, подключили манометр между фильтром и рампой, он показал на работающем двигателе 2.6, вроде как мало (в книге 2.8 - 3.2), но мне сказали давление и РДТ в норме... Давление на остановленном двигателе держит а отметке 2.6, более того оно поднялось на несколько десятых, секунд через 10 после остановки мотора.

Вопрос к знающим, 2.6 как рабочее давление это в пределах нормы, или насос покойник.

После длительной паузы и семи месячного пользования овальным глушителем, с вопроса о котором все и началось, могу описать сложившееся впечатление.

Плюсы:

1. Достаточно низкая цена, я заплатил за него в начале года - 180 грн.
2. Становиться на "родные" крепления, ничего не задевает, выход глушителя идет точно по центру выемки в бампере.
3. Реально в разы меньше конденсата, даже визуально в сырую погоду, видно что "парит" меньше.
4. Не издает посторонних звуков.

Минусы:

1. Были плохо прокрашены торцы (места закатки), пришлось кисточкой прокрашивать.
2. Крепления, которые одеваются на резиновые сайлентблоки, по сути являются просто расклепанным прутом, который в свою очередь не достаточно прочно фиксирует резиновый блок. Поэтому я сверлил отверстия на концах под шплинт с шайбой.
3. Скорость выхлопных газов на выходе больше чем на родном глушителе, это видно в сырую погоду, пар отстреливает на пол метра, при том что родной просто струился, я думаю это из-за меньшего объема банки и внутреннего устройства глушителя.
4. Звук выхлопа более жесткий, чем то напоминает ВАЗовский (и это при том что у меня стоит катализатор), опять таки из-за меньшего объема самой банки.
5. Болты на фланце отсутствуют, вместо них просто отверстия.

В принципе свою функцию он выполняет, дальше покажет пробег.

Бронь

Тему можно закрывать. Спасибо Hammerlugansk!

Нужна пробка тормозного бачка, точнее только ее резьбовая часть. Может у кого нибудь валяеться поломаная.

Бронь на рейку снимаю.

Рейка -бронь до выяснения.

Всем спасибо за ответ. Буду пробовать.

Вопрос в следующем, может кто знает где в Днепропетровске есть (если они есть) нормальные магазины запчастей? Нормальные в плане соотношения "знающий продавец- качество". Надоело слышать в ответ "нужен образец", когда мне сегодня потребовался ремень ГРМ на 1.4 МеМЗ 317, и это в магазине который занимается только з\ч деу и таврии... Еще прикол, поменял помпу, прошла чуть больше 12 000, сегодня менял ремень ГРМ м заметил люфт на помпе. Покупалась как заводская и самая лучшая. Стабилизаторный рем комплект, еле 5 тк прошел, весь в трещинах.. Просто надоели разводы в магазинах и продавцы которые не знают что продают.

Цена сниженна - 150 грн

фото воздуховода

Торпеда не моя,попросил продать мой товаришь. Он брал себе под перетяжку, но продал машину. Целая, без трещин и повреждений. Долго лежала, есть потертости от хранения, и какой то белый напыл сверху на поверхности, немного но есть. В комплекте воздуховод. Отправлю Новой почтой за счет покупателя, но предпочтительно при встрече в Днепропетровске. Потому как на Новой почте за пересылку насчитают по объему. Цена - 180 грн.

Резерв с проставки - снял.

Пружина и вставка - резерв до выяснения.

Вынужден снять бронь на запаску, тк "зима" не подходит. Удачи в продаже!

Запаска бронь до выяснения

Бронь на задние пружины снимаю изза отсутствия фото по которым можно было бы опредилить их состояние. Удачи в продаже.