Можна міняти один. Але якщо другий вже пройшов немалий шлях, то можна скопом. Перевага в тому, що на сходження їхати один раз.

Самому перевірити наявність масла на різьбі свічок - сальники клапанів. А далі без пневмотестера або хоча б компресометра не обійтись. Хоча компресометр мало що допоможе, при такому жорі компресія буде чудовою, але масляною. Пневмотестер все розкаже...

А Ви хочете, щоб за менш ніж одну добу, у вихідний день, на форумі, де 90-95% постів - це технічні обговорення саме власних автомобілів, були великі дебати? Зачекайте, коли тих 5-10% форумчан декілька разів прочитають Ваш пост, обдумають пропозицію. Чи Вам цікаво, щоб просто ляпали відповідями типу "ого, дорого, отстой, мріяти не шкідливо" і т.п. Тим, паче, активно форум починає життя пізно ввечері.
Ну, якщо мої 5 копійок "просто так" будуть корисними, то скажу, що реальна ціна трохи завищена на 200-300$. Хоча, як для столиці, можливо й абсолютно адекватна...
Да, колір досить оригінальний, це плюс до ціни...

Да, ще варіант. Пробувати заводити зразу ж після вкл. запалювання, коли бензонасос ще працює, не дочікуючись, коли впаде тиск.

А як той клапан допоможе? Лише після вимкнення запалювання тиск не так швидко буде стравлюватись. А в роботі толку від нього нуль. До того ж 2,2 атм. ще достатньо для роботи двигуна на низьких і середніх обертах. Лише при різкій прогазовці буде провал і втрата потужності. А заводитись двигун буде. Тому, це не причина саме даної проблеми.
А от густий нагар на свічках може бути причиною. Тому слід шукати причину появи того нагару. Вичистити або поміняти (хоча б позичити в когось для тесту) свічки і перевірити як заводиться. Поки нагар ще не встиг налипнут, повинно заводитись. Якщо ні - нагар є не причиною, а другорядним наслідком основної причини. Повідомте про результат тесту наявності іскри "на повітрі". Двигун не працює з двох причин: немає ЧОМУ горіти, немає ЧИМ підпалити. Звісно, якщо з механікою (КШМ) все в порядку...

Покрутити, доки не заводиться (до схватування). Потім викрутити свічки і глянути на них. Якщо мокрі - проблема з запалюванням (хоча не слід відкидати "пропуски запалювання" і відсічку форсунок, але тоді буде показуватись помилка). Якщо свічки сухі - проблема з подачею бензину. Ну і глянути, чи є іскра на свічках. Викрутити і розкласти на рамку кріплення пластика, бажано дротиком зафіксувати. Тоді й в затемненому гаражі можна добре самому з салона розгледіти. Якщо іскра така, що можна шашлик смажити - з ДПКВ і проводкою системи запалювання все Ок. Копатись в паливному напрямку.

Чудова машинка для "на все життя". Так, є немало людей, які купують авто з метою їздити на ньому десятки років. У батька був єдиний Москвич 30 років, у тестя зараз друга машина за все життя (першим був Запорожець, продав лише з причини, що сім"я збільшилась і всім стало в ньому тіснувато їздити). Я восьмий рік на своєму першому авто їжджу, і в найближчих перспективах міняти не збираюсь. А людині не молодій потрібна проста, зручна, не вибаглива жоповозка...
За такий стан і ціна досить адекватна.
PS. Товариш довго вибирав пилосос для дому і що купив? Ракету, нову, в упаковці...

Так, здається, якщо зняти фішку з МЗ, то контроллер повинен перекрити подачу бензину. Ініціюється помилка "пропуски запалювання" і форсунки закриваються. Щоб не пошкодити парами бензину каталізатор.
Геморно, але не завадило б зняти рампу і глянути як працюють форсунки. Ну і спочатку глянути, що сканер показує.

Щось не зовсім зрозуміло про відсутність реакції на педаль. Зовсім ніяк не реагує? При недостатку палива мала б заглохнути при натискуванні на педаль: заслінка відкрилась, повітря пішло, а палива не долдається... А банально механічна несправність приводу дросельної заслінки?

Це, якщо є центральний замок. Ця функція реалізована в блоку центрального замка. А в більшості сигналок її немає. Сигналка лише має два реле з перемикаючими контактами для керування центральним замком, або напряму актуаторами дверей. 5-контактний актуатор напряму до сигналки не підключається (можливо є такі сигналки, що напряму працюють з 5-контактниками, але мені вони не відомі). Я на деякий час також в сигналці активував автоматичне закривання дверей. За декілька місяців достали виламування ручок пасажирами... Відключив. Поставив блок центрального замка і керую водійським блокуванням.

Більше шести років пройшло, а людина сама про Ютуб так і не здогадалася...

А хіба поляки і корейці суто сенсовські/таврійські запчастини роблять?

Часи тускніють при вкл. габаритів шттатно. Що означає "акумулятор повільно бере струм"? Напругу на доп. мосту перевірити на клемі збудження (плоска з тоненьким проводком). Після того, як генератор почав працювати, з неі можна фішку сміло знімати без будь-яких негативних наслідків. Напруга на ній повинна наближатись до напруги на основному контакті, можливо на декілька десяток вище. Якщо напруга значно нижча - пробитий додатковий діод. Визначити мультиметром. Діод може вигоріти з декількох причин: брак самого діода, к.з. вивода до радіатора, міжвиткове к.з. в обмотці ротора.

Це той, що при в"їзді праворуч біля дороги? Щороку на нього дивлюся з цікавістю...

Важко відкрутити декілька болтиків (точно не пам’ятаю, здається 2-3), що зі сторони маховика. Там заважає картер зчеплення і щиток. Візуально болти добре видно, але звичайним воротком з головкою не підлізти. Зручно, якщо є подовжувач на гнучкому валу або карданчик. Головки болтів, здається, на 10. Хоча я, коли дотягував, то і звичайним подовжувачем залазив, але добре одіти на головку болта не вдається. Потым знымав КПП ы мыням прокладку заодно. У мене з заводу було без герметика. Я купив прокладку пробкову (коричнева) і для гарантії, для заспокоювання душі, легенько промастив герметиком "Казанським". Ніде не потіє.

Тут, на форумі. Правда вже застаріло, але можливо ще актуально. Я собі поставив короткоходову на підшипниках (робив саме в цього автора). Вже два роки, все Ок.
Короткоходные кулисы Lanos, Sens. Ручки КПП, Защита троса капота.

Офтоп, але метод досить практичний. Сам так часто роблю. При невеликих навиках досить точно можна визначити. Правда лише на своїх шинах, "пшик" яких вже запам’ятався.

Ну, це така банальщина, що ніхто навіть не наважився запропонувати. Це самий початок пошуку причини даної проблеми. При відкручуванні пробки на гарячу (ОБЕРЕЖНО!) повинен бути характерний "пшик" виходу надлишкового тиску.

Щойно спеціально пішов до машини, припаркована поруч з роботою. Завів, відкрутив кришку заливної горловини. На роботу двигуна це абсолютно ніяк не вплинуло. Приклав руку до горловини. Через 10-12сек. забрав руку. Рука була в краплях масла, але не повністю залита. Крапель 30-40 було. Візуально виходу картерних газів не видно. Під рукою ледь відчувається "дихання". Лише краплі масла з коромисел бризкають. Компресію ніколи не міряв. У Вашому авто компресія просто шикарна. Але це може бути масляна, тому така висока. А це зношення ЦПГ. Масло не їсть? З вихлопної димок сіренький не йде? але це прямого відношення до витрат палива не має. Лише через втрату потужності і, відповідно, більшого вдавлювання педальки газу...
А що стосується регулювання редуктора, то думки водіїв щодо використання гвинта х.х. різняться. Я особисто, його використовую. А Ви прикрутіть діафрагму, і коли почне колбасити двигун, відкрутіть трохи гвинт х.х. Положення гвинта чутливості діафрагми легко знайти саме по тому провалу при легкому натискуванні на педаль газу. Але це обов’язково при використанні гвинта х.х. Тобто спочатку регулюєте х.х. при зажатій діафрагмі, а потім поступово відпускаєте діафрагму до тих пір, поки не зникне провал при легкому натискуванні на педаль газу, і для гарантії ще на четвертину оберту відпустити (запас на коливання температури). Потім можна х.х. пробувати трохи прикрутити, бо клапан діафрагми вже почне трохи пропускати газ (якщо погіршиться робота, то повернути назад).

Перша причина - термостат. Друга - засміченість брудом/накипом системи. Термостат млже банально не працювати, а може й забиватись брудим. А може й те й інше. Тобто відкривається на малесеньку щілинку, яка швидко забивається. Масаж нижнього патрубка на певний час прочищає ту щілинку.
В систему залита вода?

Для газу, попробуйте просто прикрутити діафрагму на пів-оберта. Прикручуйте до моменту появи провалу при легкому натискуванні на педаль газу при переході з х.х. до вищих обертів. Якщо з’являється провал, відпустити трохи діафрагму або чуть відпустити гвинт х.х. Гвинтом жадібності запах газу з вихлопної (багата суміш) не приберете. Він працює лише на високих обертах.

1,4 до першого капремонту. А потім шукай досить якісні запчастини... На Ланос 1,5 пів світу клепають запчастини (поршні, кільця, прокладки ГБЦ), а 1,4 український ексклюзив.

Є велика ймовірність саме "тюнінг-прошивки". Але на газу ГБО-1(2) така прошивка не має суттєвого впливу. Навряд чи в ній кут випередження запалювання дуже пізній (хоча все можливо). Лише він в прошивці на даному поколінні впливає на витрату газу. Перегляньте ще систему випуску. Чи немає підсосу повітря (так, це також впливає) і чи не забитий глушник. Каталізатора, я так розумію, немає. З 2006р. почали ставити. Я мав колись справу з забитим глушником. Довго шукав, знайшов причину...

Я купив свій Сенс в 2010р. Він 2006р.в. Але був у досить жалюгідному стані. Купив у перекупа, який його ремонтував після невеликої ДТП. Але на той час у мене грошей на щось краще не було, а авто потрібнебуло: робота, город в селі, двоє малих дітей... Руки ростуть з потрібного місця, комфортом не розбалуваний. Тому машинка іхала, а все інше поступово доробляв. Що сам, що допомагали товариші. Кузов цілий, двигун працював чудово. Це для мене було головне. Не було ні запаски, ні інструменту, ні ковриків в салоні й багажнику, чохлів на сідушках. Дверки толком не закривались, проводка кругом висіла, сигнал не працював, передніх підкрилків не було (після ремонту), глушники телімпались на порваних резинках і т.д. Сигналка не працювала. Поступово я те все довів до толку. Спочатку найнеобхідніше: впорядкував проводку, підкрилки поставив, глушники закріпив, запаску купив. За наявності вільного часу й невеликих коштів доробляв потроху все. Так, тепер би машинку в такому стані, як вона була початково не купив. Досвіду вже набрався. Але то була моя перша . Тому абсолютно не жалкую.
Бажаю успіхів!

Якщо швидко, то через пильник рульової колонки. Але не гарно. Я протягнув через штатний жгут, з правої сторони, що виходить в коробку головного реле під капотом. Погрався трохи, але все дуже гарно...