Итак начну с того что очень часто на форуме встречал темы с вопросами о правильности,количестве остатка,и индикации самого остатка топлива в баке автомобилей Ланос-Сенс.Начнем по порядку-индикация на приборной панели стрелочным прибором магнитоэлектрического принципа действия,датчиком уровня(ДУТ)является реостат находящийся в баке к движку которого присоеденен поплавок,датчиком остатка топлива(ДОТ) является терморезистор заключенный в колбу и НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ СВЯЗАН С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ,а работает совершенно отдельно и только с линией лампы остатка.
Схема включения-
Внешний вид снятых ДУТ и ДОТ с бензонасоса-
Расположение датчиков на бензонасосе-
Лампа индикации резервного остатка топлива-
Продолжим,как проверить работоспособность ДУТ и ДОТ.
Проверка дут-
1.Снять нижнюю часть заднего сидения отвернув болт по ценру сидения(под спинками)головкой на 12.
2.Открыть лючек(пластиковая заглушка)бензонасоса.
3.Отключить разьем бензонасоса(сдвинуть фиксатор в сторону и потянуть фишку).В фишке нас интересует черный с белой полосой провод(смотри схему выше).
4.Для тех кто не дружит с электрикой лучше взять лампу(любую на 12в и не менее 5вт в патроне с проводами),для более продвинутых взять переменный резистор сопротивлением 470Ом.
5.Подключаем резистор(лампу)между черным с белой полосой проводом в фишке бн и массой,включаем зажигание и следим за стрелкой на приборке указателя уровня топлива(при подключении лампы возможно ее незначительное свечение и стрелка должна уйти на максимальные поакзания),при подключении резистора возможно перемещение стрелки с уменьшением сопротивления резистора.
6.Если стрелка перемещается во всем диапазоне шкалы равномерно можно утверждать что проводка и сам прибор а панели исправны.
Замена ДУТ производится в следующем порядке(сидение у нас уже снято,но фишка к бн должна быть подключена),под капотом в блоке предохранителей вынимаем реле бн,и заводим машину,после того как она заглохла снимаем клемму с акб.Снимаем разьем и магистрали с бн,провернув стопорное кольцо и сняв его вынимаем колбу бн.Сливаем бензин из колбы(все операции проводить в хорошо проветриваемом помещении)отключаем внутренний разьем бн,вынимаем из колодки провода ДУТ.отщелкиваем крепление основания платы ДУТ,снимаем датчик в сборе,все собираем в обратной последовательности.После установки ДУТ можно проверить его работу подключив разьемы(не устанавливая реле бн),подключить клемму АКБ и включив зажигание переместить поплавок в крайние положения и отследив работу указателя на приборке.Собрать все в обратном порядке.
Сопротивление ДУТ лежит в пределах=40Ом при полном баке и 300Ом при пустом.
Переходим к ДОТ.
Проверка-все действия для проверки ДУТ,но теперь нас интересует желтый провод в фишке бн.
Через лампу соеденяем его с массой и включаем зажигание-лампа на приборке должна зажечься,зажглась-проводка в порядке и в приборке все ок.Нет-снимать приборку и проверять лампу(14в 3вт серый патрон)
И если с лампой и проводкой все в порядке(что чаще всего так и есть)приступаем к ремонту ДОТ.Произвести все манипуляции для снятия БН и снять капсулу ДОТ.
Произвести замер сопротивления на ее выводах,и если оно более 2ком(обычно обрыв)снять капсулу с БН.
ДОТ представляет собой колбу с впаянным в нее терморезистором с отрицательным ТКС(температурный коэфициент сопротивления-при повышении температуры сопротивление резистора падает).
У меня так и было-при прозвонке тестер показывал обрыв цепи.
Пошарив по нету нашел отчет с тоетовского форума о реанимации ДОТ.Итак нам понадобятся-паяльник,бокорезы,пінцет.Из деталей сам терморезистор,пройдясь по всем магазинам и радиорынкам нашел терморезисторы ММТ-1 и ММТ-4,разница в исполнении,ММТ-4 имеют металлический корпус,сопротивление резисторов необходимое для работы ДОТ 1-1.5ком(ММТ-1 на 1.5ком я не нашел потому взял ММТ-4),при сопротивлении 1ком при комнатной температуре ММТ1 имел сопротивление(реальное)около 750Ом чего мне показалось мало-очень быстро прогревался
под нагрузкой потому решето было поставить на 1.5кома,но так как в обычном исполнении(ММТ1)я такого номинала не нашел разобрал ММТ4 вытянув из него керамический терморезистор.
Далее развальцовываем вход в колбу и обнаруживаем остатки старого терморезистора(у меня от него ничего не осталось).
И впаиваем на место старого(позиционируя пицетом)новый терморезистор из разобранного ММТ4
И разогрев верхнюю трубочку садим верхний контакт,обжимаем,или любым другим способом фикчируем изолирующую крышку(я просто облудил верхний край колбы).И получаем-
Собираем все в обратной последовательности,проверяем подключив БН к разьему(реле снято под капотом)проверяем работу лампы остатка.
Лампа должна засветиться через 30-50сек.
Кто бы в Днепре такое сделал?
Лови +1 в репу. Молодца!
И по затратам=терморезистор 1к-1грн50коп,1.5ком-5грн.для сравнения заказать дот можно только в комплекте с ДУТ(так мне говорили у нас в магазинах и на рынке)причем для Ланос-Сенс он не поставляется как запчасть,а для Авео(также Нексии)но по цене 230грн(ДУТ 170,и ДОТ 60)
Вот так.Если где ошибся,исправьте.
Источник вдохновения-http://www.toyota-club.net/files/06-10-10/06-10-10_rem_cc_rezistor.htm
Ну и еще добавлю замеры(правда не мной сделанные)уровня топлива и показаний прибора.
Приєднані ескізи
+1 в репу... познавательно
+1 Автору за труд и терпение в описании.
+100 красавчик, у меня тоже в колбочке ДОТа ничего нет кроме концевиков-я ломал голову,че там поламалось,раз нихера нет??????Буду по свободе штурмовать радиорынок.
Полевые испытания и измерение сопротивления ДОТ на машине одноклубника,показали что сопротивление должно быть все таки 1ком.Т.Е.чем больше сопротивление терморезистора тем больше времени нужно для зажигания лампы.
Чтото повторилось
Однозначно +1 в репу!
Давно болит голова, почему это лампа нифига не загорается: проверил проводку, приборку - всё ок. Понимал, что "что-то тааам, внутри", но, блин понимал, что это будет целая новая эпопея с разборкой и тестированием чего только можно... Теперб можно смело браться за дело
ЗЫ: прокладку резиновую менял на лючке бензонасоса или оставил ту, что была??
Вот и я с таким сталкивался, Замена прокладки помогла. Посему и решил поинтересоваться
Вопрос автору.Вчера залил пол-бака,проехал 60км подъежаю к стоянке смотрю,а стрелка уровня бенз на нуле.Бензонасос работает,лампочка минимального уровня не мигает.Я сразу на СТО -електрик поднял сидушку,снял розъем проверил с помощю 12В ламп на масу.Лампочка минимума при проверке загоралась,а стрелка уровня даже не шелохнулась.Проблема в проводке???????Где мог образов обрыв?????Електрик предлагал подъех через пару дней проверить с другим бензонас и ДУТом----------стоит ли это делать или сразу перейти к поиску обрыва??????И еще насколько я понял ваше описание-несмотря на то что стрелка уровня нерабоч, но при уровн 5-6л индикатор миним должен загоратся???ПРобег 20тыс.Заранее благодарен за ответ.
Все правильно написано-но видимо задавшим вопрос не досконально был прочитан первый пост.там приведена схема,ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЕМ=ДУТ И ДОТ УПРАВЛЯЮТ РАЗНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЦЕПЯМИ,ДУТ-СТРЕЛОЧНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ,ДОТ-ЛАМПОЙ,поэтому и провода к ним на фишке разные.Читайте внимательнее сначала темы.
Парни Всем привет, подскажите по теме, у меня проблема с показаниями прибора уровня топлива. Когда бак почти пустой то БН издаёт какие-то булькающие звуки и не закачивает бензин, авто просто не хочет заводится. Стрелка падает ниже нуля до упора, лампочка не загорается, такое ощущение, что её там просто нет. Когда заливаю 10л топлива БН работает нормально, но стрелка пляшет как захочет, то половину показывает, то падает вниз. Вот такая болячка, заранее благодарен за помощь!
На форуме добрые люди разместили фотки, как вытаскивать колбу и рабирать БН, за что им отдельное спасибко! Но вот возник вопросик. Знающие люди говорят что после установки колбы на место, иногда бывает проблема с прокладкой и в салоне появляется устойчивый запах бензина. Кто знает нужна новая прокладка или нет? Может герметик?
Ну завод естественно предлагает менять прокладку, а сам лично снимал два раза, и никакого запаха.
в крупном радио маге не оказалось вышеописанных терморезистора на 1 или даже 2 КОМ для ремонта ДОТ минимальные были аж на 4.Попробую штурмануть радио рынок.
Спасибо!!!
Кому нужны термисторы обращайтесь=есть на 1.5ком.
Спасибо за оиписание! Есть один вопросик: Отчего "перегорает" этот термистор? Я так понимаю он перегорает ести долго кататься с зажженной лампой остатка? (У меня лампа горела оин раз за всю жизнь автомобиля, - 9 ноября 2005 г. т.е. в тот день, когда купил новый автомобиль) Отсюда еще один вопрос: Если лампа остатка у меня никогда после этого не горела, (бензина в баке никогда не бывает меньше 7-15 литров, и езжу на пропане) мог ли сгореть терморезистор? А то как-то стремно, ДУТ похоже подношенный (стрелка на первом белом делении (По рисунку из поста №5 9,5 литров), а залил 5 литров, - второе белое деление, по тому же рисунку 17 литров).
"Обмануть" меня, залив вместо пяти, семь с половиной литров, на заправке не могут! Наоборот, - пожалуйста!
Термистор сгорает именно из-за езды "на лампе" нагрев его довольно приличен-колба в которой он стоит разогревается.На картинке примерное количество бенза в баке.
Тогда рискну докатать бензин "до лампы"... предварительно проверив саму лампу...
Вот то что и требовалось доказать-лампа резервного остатка(ДОТ)загорается при 5-6литрах остатка.Миша-респект.
Сегодня при замене сеточек бензонасоса у меня и у Lemann`a решили найти причину, по которой не загорается лампочка ДОТ. Интересным моментом было то, что тирмистор ДОТа менял сопротивление, но в диапазоне 110-130 Ком. Грели руками, дышали на него - реально уменьшалось сопротивление. То есть термистор либо подгорел, либо испортился, но не полностью...
Возникла дикая мысля - что, если вместо лампочки на приборке поставить светодиод? Ток через резистор уменьшится и он не будет подгорать при низком уровне топлива. Но не помешает ли это нормальной работе датчика? То есть не будет ли индикатор светиться раньше? Гуру, что скажете?
P.S.: Моя сеточка была просто в диком состоянии! Чёрная, с песком и т.д.!
Ток, протекающий через светодиод будет недостаточным для прогрева терморезистора, другими словами терморезистор греться не будет и его сопротивление не изменится, соответственно в таком случае светодиод или не загориться, или будет гореть постоянно (ввиду малой величины тока, протекающего через светодиод). В этом случае терморезистор не сгорит никогда! Вобщем где-то так... ИМХО
Когда потеплеет, проведу эксперимент, - отпишусь...
Да уж, этот терморезистор, полагаю если собрать простенькую схему, будет работать и светодиод.
Поеду терморезистор покупать, или сниму у Helge
При прохождении через него тока малой величины он не нагреется, следовательно не изменит своё сопротивление и светодиод на загорится...
Или светодиод от малого тока будет гореть постоянно...
Одно из двух, третьего не дано.
Нужна только лампа, причем именно такая, как в приборке т.е. на 5W!
Но если собрать ДРУГУЮ схему, то возможно там не нужен будет ДОТ в том виде, в каком он существует, принцип действия которого основан на нагреве термистора при протекании через него тока порядка 0,36 А (5W/13.9V=0.36A)
Точнее ток в 0,36А будет течь через уже нагретый термистор, а для его прогрева по нему течет ток меньшей величины и нагрева (при омывании его бензином) недостаточно для изменения сопротивления в цепи, которое позволит зажечь лампу.
Сегодня получил набор СРБ(ДОТ и Дут-цена 95грн)замер ДОТ при комнатной температуре составил 700Ом.значит его номинал гдето 680,думаю установка двух терморезисторов на 1к параллельно даст нужный эффект.Проверю отпишусь.
Как по мне, то от ДОТ надо вообще отказываться...
Достаточно просто привязаться к цепи ДУТ и на лампочку снимать данные непосредственно с прибора уровня топлива...
Поставить компаратор, настроить его на определенное напряжение (положение стрелки) и все... - получим жесткую привязку ДОТ к ДУТ...
Теперь по сути вопроса:
1. Даже на форумах народ описывает что при малом количестве топлива - насос начинает громко булькать и машина дергается...
2. В моей также - при малом остатке топлива и особенно при подъеме на горку или при резких ускорениях - машина также начинает дергаться. Это совершенно логично!!! Бак плоский, остаток в 7 литров (уровень загорания лампочки) - бензин размазан тонким слоем по баку, и может перетекать от одной стенки к другой, соответственно БН будет сосать воздух - это элементарная физика и никуда отсюда не денешься...
3. Таврик инжектор - к Сенсу прировнять можно? Думаю да! Так вот - ехал с Феодосии в Запорожье. К Джанкою уже дотягивал на остатках топлива и на лампочке. Начал гудеть БН и гул все усиливался - до заправки дотянул, но БН гудел уже как турбина в самолете. Заправка полного бака - ситуацию не спасла. Дальше надо или менять БН или привыкать к реву турбины...
Вообщем поговорили: Ты можешь со мной соглашаться или не соглашаться, но все вышенаписанное высасано не с пальца. Пусть я пока не смыслю в прошивках (ибо оно и даром мне не надо), но в электронике и в механике все же понимаю...
горячие финские парни
давайте выдохнем, и как настоящие профи, будете вести разговор размеренно, за чашечкой гарячего эля, укрывшись клетчатым пледом, и не нажимая на курок))) (Werшинин)
чуть подчистил
В продолжение темы-вот задумался.почему у людей(многие кто поставил милевую приборку)при полном баке показания не выходят за 3/4 .
Немного теории.Взят по аналогии бак автомобиля ГАЗ.
Датчик указателя представляет собой реостат 1, смонтированный внутри металлической коробки, которая вставлена сверху в отверстие бензинового бака и привернута к баку винтами. Один конец обмотки реостата соединен с массой, а другой — с обмотками катушек указателя. По обмотке реостата скользит подвижный контакт 3 (ползун), который укреплен на верхнем конце стержня поплавка 12, плавающего на поверхности бензина. Ползун не изолирован от массы, поэтому в зависимости от уровня бензина в баке ползун полностью или частично выводит из цепи сопротивление реостата.
Приемник состоит из двух катушек 10, расположенных под углом 90° одна к другой. В точке пересечения геометрических осей катушек установлен на оси железный якорек со стрелкой 9. На шкале указателя имеются пять делений. Против крайних и среднего делений шкалы нанесены цифры 0 (бак пустой), 0,5 (бак наполнен наполовину) и буква П (бак полный).
Обмотка левой катушки включена последовательно в цепь батарея — реостат, а обмотка правой катушки — параллельно реостату. Направление витков обмоток выполнено так, что одноименные полюсы обеих катушек расположены соответственно вверху и внизу.
Указатель уровня бензина работает следующим образом.
Когда бак пустой, поплавок опущен вниз, а ползун реостата находится в крайнем правом положении (сопротивление реостата выключено). При этом ток по обмотке правой катушки почти не идет, так как ползуном реостата катушка соединена с массой; поэтому почти весь ток проходит через обмотку левой катушки, в результате чего якорь под действием магнитного поля поворачивается в сторону левой катушки и стрелка указателя становится против цифры 0 шкалы прибора.
Когда бак полный, поплавок занимает крайнее верхнее положение, и ползун полностью включает сопротивление реостата. Ток проходит через обмотку правой катушки, в результате чего якорек под воздействием магнитного поля правой катушки поворачивается, и стрелка указателя становится против буквы П.
При частичном заполнении бака бензином в цепь включается часть сопротивления реостата, и ток при этом одновременно поступает в обмотки обеих катушек. В этом случае положение якорька, а, следовательно, и стрелки указателя определяется совместным действием магнитных полей обеих катушек. В зависимости от соотношения магнитных полей катушек, определяемого уровнем бензина в баке, стрелка указателя занимает промежуточное положение между делениями 0 и П шкалы прибора.
Указатель уровня бензина не нуждается в уходе. В случае выхода прибора из строя следует проверить электрические соединения, исправность предохранителя и проводки и, если они в порядке, сменить указатель или датчик.
Если неисправен прибор или его цепь (нарушены электрические соединения, перегорел предохранитель), то стрелка прибора при включении зажигания остается неподвижной (левее деления 0 шкалы). При неисправности реостата или его цепи стрелка прибора находится правее деления П шкалы, независимо от количества топлива в баке.
Предупреждение. Чтобы не перегорела обмотка реостата при ремонте электропроводки или при смене приборов, нельзя допускать замыкания зажимов указателя и перепутывания концов проводов, присоединенных к зажимам указателя.
Правильность показаний указателя уровня бензина может быть проверена наблюдением за положением стрелки прибора при наполнении бензинового бака бензином из мерной посуды или при опорожнении его.
Исправный и правильно отрегулированный прибор при напряжении 12,5В и температуре 20°С обеспечивает точность показаний в точках шкалы 0 и 1/4 примерно 7% от емкости бака, а в точке П (полный) — примерно 10%. При этом смещение стрелки от оси деления шкалы на ширину стрелки принимается за погрешность, равную 7%. В остальных точках шкалы точность показаний прибора не нормируется.
При изменении напряжения в цепи прибора, а также при изменении температуры окружающей среды погрешность прибора может несколько увеличиться.
Если погрешность показаний прибора превышает допустимые пределы, то необходимо сменить указатель или датчик. Если погрешность прибора во всех точках шкалы равномерно занижена или равномерно завышена, то прибор можно отрегулировать подгибанием рычага поплавка реостата.
Теперь применительно к Ланосу.
В польских приборках прибор уровня топлива имеет два резистора,один 33Ома и второй 100Омвключены они последоватнльно,но второй 100Ом подключен параллельно обмотке прибора по аналогии на рисунке поз.10. Обмотка поз.11 в ланосовском приборе имеет сопротивление 150Ом.используя польский прибор я провел эксперимент подключив прибор к источнику питания через переменный резистор имитировал работу ДУТ,так вот при сопротивлении около 40Ом ДУТ стрелка прибора застывала.тоесть прибор находился в сбалансированном состоянии.В милевых же приборках скорее всего баланс наступает при меньшей величине ДУТ,а именно 10Ом.На днях отправил нашему одноклубнику указатель с корейской приборки для имплантации в милевую англичанку,жду ответа.Продолжение следует....
С корейскими(европейками) пока не разбирался,но знаю что в них стоит один резистор 150Ом.
Схема польского указателя(сори набросал в пейнте).Суммарное сопротивление обмотки к которой паралллельно включен резистор(с резистором)64Ома(примерно).Исходя из этого для балансировки моста(осстановки стрелки в верхнем положении,сопротивления обоих веток(резисторов и ДУТ)должно примерно равняться сопротивлению обмотки подключенной к массе(поз 11 на рисунке).Если это условие не выполняется(как в приборках англичанок)то соответственно показания будут неверны.Продолжение следует...
Приєднані ескізи
Одноклубник уже ждёт-недождётся показометра топлива. Попробую сегодня забрать, если успею с работы. Британский показометр могу бесплатно тебе отдать для экспериментов, если интеграция европейского пройдёт успешно. Кстати, есть стоковый указатель температуры (польша), показометр топлива (польша), корпус стоковой приборки приборки. Если надо поговорим.
Уже установил показометр! Пока поставил уровень как и на старом. Дождусь как загорится ДОТ, поставлю на красную метку стрелку и там будет видно, насколько правильно он показывает. Но визуально показометры очень различаются.
ЗЫ: Упаковка посылки, как будто хрусталь посылал))))
Доброго дня!
Маю такий трабл з датчиком рівня пального - знач міняв я сіточку бензонасосу, перед тим зняв плюсову клему з акумулятора. поміняв сіточку при тому не пхався до датчика равня пального, поставив бензонасос на місце, в се працює справно але стрілка равня пального при їзді падає нижче червоної лінії при тому що у баці 15 літрів бензину, коли зупиняюся то стрілка з часом стає на правильну позицію між першою і другою білими позначками.
До маніпуляцій з насосом покажчик рівня палива працював мегаправильно.
Чи може бути причина такого трабла у тому що я знімав клему з акумулятора тим самим обезточив ЕБУ?
Вероятно, при замене сеточки повредился ДУТ.
Стрілка не паде на обмежувач, вона просто опускається нижче черврнрї позначки, і якщо зупинитися і постояти трохи то стрілка піднімається в правильне положення. Получається шось таке як в старих ВАЗах, коли на поворотах чи ямах стрілка падає на 0 потім назад
Читайте выше принцип работы ДОТ-если пропадает напряжение во второй обмотке то стрелка отклоняется,я эксперементировал с отключением сигнала с реостата ДОТ,так вот стрелка медленно опускается в нулевую зону,это сделано специально ,чтобы(ИМХО) даже при наличии бензина,но неисправном ДУТ стрелка падала,предостерегая что бенз скоро закончится.Анализируйте свои действия-не разбирали насос-все ок,разобрали-трабл,ищите косяк сборки.
Ясно, дякую за настанови! Подумаю, проаналізую, витягну ще раз насос, перевірю на недоліки зборки.
Подключил сегодня индикатор передних птф:
Спасибо Lube за контактик.
Кстати, на фотке показометр ДУТ тоже твой. Вроде не брешет, так что, можно интегрировать.
Я рад что все прошло удачно.
Итак новости с полей,подыму тему,приехал вчера человек с проблемой ДУТ-упала стрелка на отбойник при полном баке,ну дело ясное решил я-нужно сменить ДУТ.Разборка прошла успешно,бенз слит из колбы,ДУТ заменен на новый,обратная сборка без вопросов(на родном видны протертости до основания платы),но тут вылез трабл,после установки стрелка так и не поднялась.
И начались танцы-вынимаю колбу из бака,навесу подключаю фишку(предварительно сняв реле БН)-все ок,стелка уверенно лезет вверх,вставляю назад в бак-стрелка падает,снова вынимаю,подымаю поплавок-все ок,вставляю в бак-ПАДАЕТ
Подключил снятый поплавок к фишке-все работает как положено,почистил вывода БН,обжал клемы на бн и в фишке,менял поплавок с контактами с одного ДУТ на другой= нихт не работает,игрался долго,сдох АКБ,прикурили от другой машины,собрал все так как есть,покатались.стрелка стоит в красной зоне при практически полном баке-я в ступоре,в понедельник думаю смотреть приборку и указатель топлива в ней.Что за нах не понимаю,уже думал на плохой бенз(92й),но если он проводит ток то должно показывать постоянно полный бак,а не пустой,но это уже вообще бредовая мысль.
У кого подобное было?
Я думаю чем лезть в приборку,лучше с другого авто снять колбу и поставить на проблемное
Уже написал на другом форуме - возможно поплавок поднимается, выкручивает спицу - как следствие она выворачивается и контакт отходит...
Проверю спс.
Итак сегодня разбирался.снял приборку и просто ох-л,короче напарили перекупы машинку дедушке из под такси,битую и с перепаханной проводкой,на фото видно что какой-то умник прицепил резистор на 180 Ом от зажигания к ДУТ,по итогу заменил корпус приборки белый с платой(трещины вокруг ламп подсветки и пару ламп провалилось,напаяные перемычки вместо родных)заменил указатель топлива= показания стали в норму,все сигнальные лампы и лампы подсветки,добавил лампу ППТФ в приборку(ПТФ самосад,те самоустановленные)к слову о ППТФ одна не светила-в Украинской ПТФ лампа оказалась с РАСПЛАВЛЕННОЙ стеклянной колбой.Отакэ.
Приєднані ескізи
спасибо за хороший обзор,тема такая-взял ланос неделю назад,проблема и с дутом и с дотом,стрелка невменяемая-плавает около 0,лампа не горит. снял бензонасос,реостат внешне вроде живой,тестировал-все о.к. грешу на поплавок-как его запаять можно? с 2 сторон какие-то потертости на нем,методом поцелуя незначительно вроде дырка есть
Помогите, после замены ДОТа, лампа в приборке горит ярким светом независимо от количества топлива в баке. Причем загорелась сразу при проверке при включенном зажигании вне бака. В чем может заключаться причина некорректной работы датчика?
Где то коротит,ярко светит значит идет напрямую на массу.
Всем привет.
Здесь описана проблема подобная моей.
"Как собираю все на место - не работает должным образом. bt.gif
Вопрос: что может быть причиной такого поведения указателя в этой цепи?
Влияет-ли напряжение бортовой сети на эти косяки?
Как эта цепь связана с ЭБУ?"
ДУТу скок лет? Сколько раз собирал/разбирал сейчас? Если исключить косяк при сборке, то на старом ДУТе дорожка при снятии может окислиться и образовывается плёнка, мешающая корректной работе датчика. Напряжение бортсети не сильно влияет на показатели, собран по мостовой схеме. С эбу эта цепь связана только массой.
Пробег 25 тыс.км. Дорожки как новые. Но для спокойствия я их ластиком потер.
Сам датчик от БН не отсоединял. Только БН из бака вынимал и поплавком дрыкал вверх-вниз.
Началось с того, что при заправках не повышался уровень топлива на приборке.
Почитал, полазил там-сям, а итог один.
Завтра утром прийду в гараж - указатель будет показывать "что-то" , а заведу и поеду - уровень падает до минимума.
ДОТ проверял, лампа исправно загорается. А указатель живет своей жизнью.
ХЗ, ищи тогда банальную причину....
Покопавшись не много, вычитал, что есть сзади приборки какие-то дорожки с гайками, которые могут поотпускаться и контакт нарушится. Причина может быть в этом?
Промерял напряжение на разъеме, который идет от БН в салон, при включенном зажигании.
Там 6 проводов: +БН, +ДУТ, +ДОТ и три "массы". Все "массы" нормальные, прибором звонятся на кузов.
Так-вот, при включенном зажигании, одна пара показывает 12 В, вторая 7 В, а третья ничего (это наверное БН).
Вопрос: почему 7 В? Должно-ли везде быть 12 В? При отпущенных каких-то гайках в прибоке такое возможно?
Не хочется зря снимать и лезть в приборку.
P.S. Да, проверял разъем который на задней балке под баком. Все чистенько внутри, контакт нормальный.
Где все советчики подевались?
Гы, никто никого не посылал)) Вот ты мои мысли читаешь: ток хотел сказать про недокрученый/отпустившийся крепёж приборов к приборной панели. Сними приборку и протяни отвёрткой все винты креплений, они практически болтаются. Замечено на массе свежих ланосов после 2011 г.в. Так ты устранишь одну потенциальную причину - херовый контакт на приборе. Там работы на 20-30 минут.
П.С. а приборка не новотипная, часом (с электронным одометром)? Если новая, то там совершенно другой подход....
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=111433
тут (на фото из верхнего поста) видны эти винтики... + там балластный резистор (может давать прибрех при глюках, он в противоплече с ДУТом).
Поковырявшись в приборке, улучшений не наступило.
Винты на задней части приборки были отпущены. Подтянул.
Сейчас при полном баке показывает так ...
Не соображу как фотку залить ...
Все заработало.
Проблема была в плохом контакте фишки БН. И еще скобу поставил на поплавок, чтоб контакт на дорожках был качественней.
В общем "заработало-о-о"
Всем добрый день! Я столкнулся с такой же проблемой (датчик уровня "живет своей жизнью"), изучил пост №1 этой темы и решил все сделать по этой инструкции (автору отдельная благодарность), но столкнулся с такой ситуацией - у меня на разъеме бензонасоса не черно-белого провода. На разъеме 6 проводов, и НИ ОДНОГО черного с белым...https://ibb.co/G9s76FK 1,4 и 5 - красный с черным, 2 - белый с синим, 3 - коричневый, 6 - коричневый с белым. Экспериментировать методом втыка я не стал, решил спросить совета. Подскажите, на каком из контактов у нормальных людей провод черный с белым, чтобы проверять работоспособность указателя.
Смотреть нужно не по цвету проводов, а по номерам контактов. Цвет может отличаться. Смотри С901. У Тебя на фото контакты не правильно указаны.
Если датчик уровня живет свой жизнью, то его нужно менять. Расположен он внутри бака на колбе.
https://radikal.ru
Наверно так будет правильней.
https://radikal.ru
https://radikal.ru
Спасибо. Маркировку контактов я не знал, поэтому сам так их обозначил. Да, скорее всего, датчик надо будет менять, но они, оказывается, бывают разные : для авто с тахометром и без тахометра. Как их различать и чем они отличаются? Только по каталожному номеру или у них есть и визуальные отличия?
была на моем Ланосе сначала приборка без тахометра, потом поставил с тахометром - никаких различий в показаниях датчика не обнаружил.
Скорее они различаются для авто у которого сигнал идет сразу на приборку и у которого идет на ЭБУ... - собственно я привел обе схемы.
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=50058&view=findpost&p=869077
Ну и там же постами выше: http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=50058&view=findpost&p=867381
Еще, как вариант, можно разобрать и посмотреть что с ним, а потом точно такой же купить или просто почистить родной или некоторые перепаивают контакт на не стертую часть датчика.
Да, пожалуй, надо разобрать и посмотреть. Как говорят - "вскрытие покажет"...
Вроде как ДУТы разные, т.к. в приборках на УУТ разные балластные резисторы. Проще потом в приборке его перепаять, чем менять и подбирать датчики в баке...
Всем привет.
Приборка с тахометром.
Замучал указатель топлива.
Стал показывть ерунду ( около 10 л) при любом количестве топлива.
Достаю из бака бензонасос, подключаю разъём, включаю зажигание и поднимаю поплавок - стрелка на приборке ползёт до полного. Поплавок вниз - и стрелка до минимума. Всё это проделываю на воздухе. А в бак с бензином опускаю и похер. Опять около 10 л. показывает. Хотя бак полный.
Подскажите, что делать.
Всё заработало без СТО.
Поковырявшись со старым ДУТ было принято решение о замене.
Новый ДУТ работает и у стрелки на приборке полёт нормальный.
Болячка всех, кто в баке держит мало бенза (газировок, в первую очередь) - усик подтирает нижний сектор. Старайтесь заправляться до полного.
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)