спасибо. утром при свете осмотрел. так и есть - слетел рычаг с круглой головки на вертолете.

соответсвенно я не правильно изначально описал симптомы. Как я понимаю машина всё время была на 3-й передаче.

На ходу в моем Сенсе исчезли все передачи кроме 3 и 4.
Когда стартовал (выезжал с парковки) всё работало ибо и задом сдавал и ехал медленно. А потом вдруг на светофорах обратил внимание что машине тяжело словно стартую с 3-й.

теперь рычагом могу условные круги или квадраты рисовать - рычаг свободно ходит влево-вправо не только в положении нейтрали, но и в положении первой или второй (тобишь в верхнем и нижнем положении).

получается что если рычаг повернут вверх то у меня третья
если вниз - четвертая.

нейтраль работает.
а все остальные передачи отсутсвуют.
чтобы сдать назад для разворота пришлось машину руками толкать взад.

Что это? Кулиса или КПП накрылась?

Суть проблемы: иногда случается следующее - сажусь в автомобиль, поворачиваю ключ зажигания а в ответ - тишина. Стартер не шевелится. Помню когда такое случилось первый раз думал что сгорело что-то, вылез, проверил провода, предохранители, ... А потом автомобиль так же внезапно завелся. История изредка повторялась. И в какой-то момент я понял что дело не в электрике - чтобы оживить стартер надо пошатать машину вперед-назад на включенной передаче. Иными словами покрутить коленвал. После такой манипуляции автомобиль заводится без проблем.
Я бы наверное ещё долго это терпел но описанное стало приключаться всё чаще. За эту неделю уже три раза. Теперь боюсь что помрет окончательно.
Друзья, подскажите в чем причина подобного поведения стартера? Лечится ли как-то? Или замена? А если менять, то что?

забыл указать - Сенс, мемз 1.3 2006 года.

12 лет езжу на всесезонке и ни разу не пожалел что "шины не по сезону".
Но всё зависит от манеры езды. Я езжу размеренно, не лихачу, желания круто войти в поворот или с визгом газонуть никогда не возникает. Дистанцию держу, особенно зимой или в дождь. В общем никогда не забываю что резина у меня не идеальная, а потому всегда осторожен.

Слетел "пропелер" с оси єлектродвигателя вентилятора. Снял кожух которым крепится электродвигатель к радиатору. Достал лопасти. Они целы. Но вот как вернуть назад? На оси отверстие вроде как под штифт. Не понятно должна ли быть какая-либо фиксирующая скоба, шайба...
Подскажите, как должен крепиться "пропеллер" к оси электропривода?

Поделюсь опытом с теми кто только выбирает бортовик.
Самая нужная функция в БК это считывание кодов ошибок. Именно она с лихвой окупили затраты на покупку моего БК.
Несколько раз бывало что загорается чек. Благодаря БК быстро и легко определял с каким датчиком проблема. Затем осмотр и обнаружение банального обрыва проводов. Без БК это гораздо геморней и дороже.

покажет.
Но в любом случае это не реальный расход, а "в попугаях".

да, внизу.
странно - сперва бортовой компутер потерял от него сигнал - показывал нулевую скорость. И только недели через две спидометр с одометром перестали работать.

заменил только верхнюю часть, в которую провода входят. Ту что погружена в КПП не трогал.

Починил. оказались две независимые поломки - обрыв провода к одной из форсунок и выход из строя датчика скорости.
Причем на жгуте питания форсунок проводок был перетерт родной защитной гофрой.

БК на машине стоит уже много лет, активно им пользуюсь. поэтому несовместимость отпадает.
начало троений и исчезновение показаний скорости в БК совпали по времени, что вынуждает подозревать может не прямую но связь.
Я бы грешил на БК, но все остальные показания кроме скорости он демонстрирует правильно. А получает он их по одному каналу от Микаса.

Мучаюсь вторую неделю. За это время два раза сменил топливо. заливал получше. Сменил набор свечей (старые отходили почти 60 тыс. км). Всё это позитивно сказалось на двигателе - ровнее и тише начал работать когда еду. Но как только останавливаюсь на светофоре или в пробке - начинается привычное троение-подергивание.

Двигатель начал странно себя вести - троит когда горячий и когда стою либо ползу в пробках. Когда машина в движении троения нет, но помигивает чек.
установлен бортовой компутер Аркадия. Показывает две ошибки - 201 и 304: Проблема с первой форсункой и проблема с 4-м цилиндром.
Сперва грешил на форсунку, но почему она барахлит только когда стою и только если горячий?
Потом заметил что БК показывает данные со всех датчиков кроме датчика скорости. Вероятно и мозги машины скорость не видят потому и не корректно управляют форсунками.
Но смущает один момент - одометр и спидометр на панели приборов работают корректно.

где искать проблему?

если хорошо заводится с толкача я бы перепроверил ещё напряжение (на движущемся авто начинает крутиться генератор, а на стоячем питание только от аккума).
но если искра исключается то идем по другой логике:
для работы поршня нужны три вещи: искра, бензин, кислород.
Вероятно какие-то проблемы с последним - искать проблему в районе РХХ, заслонки.

Отвалился один из двух проводов идущих к клапану абсорбера. Выявил по горящему "чеку" и коду ошибки 460.
Вопрос следующий - реально найти в продаже новую вилку? Если да, то может подскажете код или правильное название оной?

Ищу по каталогам запчастей, но везде только весь кабельный жмут проводки, а он ценой за тысячу.
а название(код) отдельно вилки нигде нет чтобы поискать аналоги-заменители.

Оборвался тросик механического стеклоподъемника в водительской дверке.
Кто сталкивался подскажите - надо менять весь механизм или можно обойтись заменой самого тросика?

стоит штатный меанический (не электро).

у меня в салоне два вольтметра.
один в бортовом компьютере вместо часов (цифровой), второй (стрелочный) - выносной.
однозначно удобней и наглядней стрелочный.
напряжение колеблется - на цифровом цифры мелькают что не успеваешь понять толком. на стрелочном эти колебания более наглядны. видишь сразу и среднее и максимум с минимумом.

Я недавно в соседней ветке отписывался об аналогичной проблеме.
вылечилось пшиканьем очистителем инжекторов на ДАД и в отверстие где он устанавливается.
ну и по РХХ аналогично пройтись.

Датчик абсолютного давления.
двумя винтами крепится. отвинтил их. пшикнул и на сам датчик и в отверстие в которое он вставляется. что именно из этого помогло - хз. ДАД замеряет и температуру. Возможно из-за накипи давал не точные данные из-за чего глючил двигатель.

чистил только дросель? Как и чем?

у меня как я писал та же проблема. что делал я:

1. смена свечей
2. чистка РХХ
3. замена РХХ
4. смена топлива на более дорогое-качественное

ничего не помогало.

помогло следующее:
отвинтил датчик давления. Попшикал на него очистителем инжекторов. Попшикал в отверстие для датчика. Всё это на горячем заглушенном двигателе. Оставил на пару часов.
завелся. поехал. двигатель теперь работает ровно. не глохнет. не нарадуюсь.

Проводам ведь побоку - холостой ход у двигателя или под нагрузкой. Их дело искру давать с заданной периодичностью.
так что дело не в них, раз на холостом всё ок.

машина старая. инжектор небось не чищен отродясь.

покупаешь аерозольную пшикалку для очистки инжекторов, читаешь и пользуешь как на ней написано и будет тебе счастье.

ps. Отвинчиваешь датчик давления. пшикаешь и на него и в отверстие где он установлен. Лучше это делать на горячем двигателе.

и у меня та же проблема
сенс 2006, пробег 190тыс.
после примерно получаса езды, когда всё прогрелось начинает глохнуть на холостом ходу если не подгазовывать.
если заглушить мотор на полминуты и снова завестить то обычно проблема уходит до следующего раза.

попробывал сменить регулятор ХХ. проблема не исчезла. дело не в нем.
Явная зависимость от температуры - проблема проявляеся только на горячем двигателе.

но у меня аналоговый, стрелочный.
врезал рядом с регулятором корректора фар.
к нему же и подключил.
на регуляторе есть и земля и "+". Но "плюс" только при включенных габаритах.
Соответсвенно вольтметр мой работает только при включенных габаритах - так я получил ещё и напоминалку о забытых габаритах.

ремарка.
где-то здесь на форуме нашел картинку с расшифровкой разъемов на штекере регулятора. По факту оказалось что схема не соответсвует. Ориентировался по обозначениям на самой плате регулятора.

деу Сенс. Хочу на приборку рядом с регулятором корректора фар установить маленький вольтметр.
Подскажите куда лучше его подключать чтобы работал только когда ключ в зажигании. Ну и чтобы доступ к клемам был не шибко сложный.
рассматриваю три вариант:
1. панель предохранителей в салоне возле левой ноги.
2. разъем самого корректора (есть ли там напряжение при выключенном свете?)
3. тянуть к прикуривателю.

открываем справочник теплопроводности материалов.
Воздух: 0,022
Вода(основа тосола): 0,6

тобишь вода в тридцать раз лучше передает тепло чем воздух.

и самое главное - смотрим на устройство термостата - пружина реагирующая на температуру назодится внутри корпуса и с внешними стенками пряктически не контактирует, она омывается потоком антифриза. Посему температура воздуха ну никак не может заметно повлиять на работут термостата.

Тосол был голубым как ему и положено. никаких примесей заметных не наблюдалась.

закончилась моя эпопея с тосолом и термостатами.
поставил термостат на 80 градусов. Появились новые симптомы - тосол по-немногу по-прежнему уходил, машина при обычной езде держала температуру чуть больше 90, но при затяжном газовании (длинный разгон или затяжной подъем в горку) начинала всё равно перегреваться и закипать.
А вчера утром машина с большим трудом завелась, а во время езды начала сильно дергаться и троить. Завернул в СТО где и поставили окончательный диагноз о котором я уже и сам начал было догадываться:

прогорела прокладка головки блока цилиндров. Тосол понемногу уходил в цилиндры а оттуда в выхлопную. Прогар постепенно увеличивался. В какойто момент выхлопные газы начали поступать в систему охлаждения, выдавливая оттуда тосол, а также образовывая воздушные пробки в СО, которые приводили к перегреву.

смена прокладки решила проблему.