Ну или таким образом. Только не навредить бы... Спасибо за ответ. А не подскажете, кто может сделать перепрошивку правильно? Может даже кто из местных форумчан? У меня, к сожалению, знакомых электронщиков нету!

сделай "отметку" о желани прошиться в теме многие ребята прошились... довольны

Некоторые параметры работы двигателя на СЕНСе (МеМЗ-307 с МИКАС 7,6) можно подстроить не перепрошивая его. Для этого необходим ноутбук (желательно с СОМ портом), простейший К-Line адаптер (см. в интенете) и программка АКМ (ещё она Т-монитор назвывается) см. в интернете. Подключаешься через диагностический разъём (слева под рулевой колонкой).

Можно подстроить:
1. Обороты ХХ
2. Расход топлива ХХ (насколько помню должно быть 60 - 65 единиц)
3. Расход топлива "в пути" (с завода стоит 170 единиц, можно спокойно уменьшить до 135 единиц)
4. Проверить работу термодатчика и пуск вентилятора. (при 90 -95 град С -пуск)
5. Настроить (откалибровать) "педаль газа" - ДПДЗ
6. СО
7. Проверить время искрообразования по каждому цилиндру. (1.9- 2,1 на прогретом двигле)
8. ну и разные всякие мелочи, типа наряжение бортсети (не более 14,3 В), давление в ресивере и пр., работу разных датчиков.

Ты писал что у тебя "дёргается" двиг при отпускании педали газа.
99,9% не откалибровано положение ДПДЗ. При отпускании педали программа АКМ (либо спец. тестер АСКАН) должны показывать 0.0 а не 0,2 или 0,3 или 1,0 и тп.
Если ты просто заменил ДПДЗ без калибровки - будет дёргаться. Надо откалибровать в НОЛЬ. При этом желательно чтобы ДПДЗ был резистивным "родным"(хоть он и служит меньше, но схема контроллера расчитана именно на его сопротивление, бесконтактный конечно тоже будет работать, но программой он почему-то не калибруется.) При этом в креплении ДПДЗ иногда приходится пропиливать надфилем овальные отверстия для возможности подстройки путём поворота относительно крепёжных отверстий.

Ещё полезно проверить работу регулятора Холостого Хода - в интернете есть методика. Насколько я помню при нормальной работе РХХ, диагностическая программа на ХХ показывает шаг РХХ 40 единиц.

Перепрошивка делается на исправном авто, после физического устранения всяких негарздов -типа дёрганья. зависаний, некорректной работы датчиков и тп. Перепрошивка без устранения причин - вряд-ли поможет.
Ну где-то так. Удачи.

Спасибо за ответ.

4.Термодатчик так примерно и включается (по бортовику)
5. ДПДЗ контактный,уши растачивал, его выставлял по вольтметру (0,46 В, кажется, - сразу выставлял), но, конечно, купив и подключив адаптер, я все, естесственно, перепроверю.
Припаивал конденсатор к ДПДЗ, для плавности сброса им напряжения в момент отпускания педали, но дерготня не прошла. Да, он стал плавно сбрасывать напряжение, причем с задержкой (чем больше емкость тем дольше задержка) - получилось что-то вроде перегазовки при езде: я отпускаю газ, выжимаю сцепл., переключаю передачу - а он все еще "постепенно сбрасывает газ" - снял нафиг, никакой плавности в движении не добавилось.
Есть еще мнение на счет дерготни - это суммарный люфт всей системы шестерней (взято с форума, где-не помню). И что характерно - если ехать под уклон- при отпускании педали газа при вкл. передаче авто не дергается.
8. Напряжение ~13.7. Давление в ресивере нужно посмотреть по БК! РХХ новый, бывало зависал пару раз при задвинутом штоке, я ему дал силиконовой смазки, теперь работает
норм.
С остальными пунктами буду разбираться.

При замене датчика кислорода мастер менял параметры ЭБУ (длит. открытия форсунки и может что-то еще), но с течением времени они почему-то изменились (а мастер в Измаиле,
мы были там проездом). А в Одессе диагност сказал, что если что-то меняли в ЭБУ - значит сливали с нее прошивку, что-то меняли, а потом заливали обратно и мне нужен только тот
мастер, который это делал, потому что теперь он (диагност в Одессе) не сможет ничего изменить... Я в это, естесственно, не поверил, и поэтому я здесь.
Я сам думал купить K-line адаптер, но (без оыта) не хотел лезть в ЭБУ сам и что-то там менять, поэтому купил и установил БК, чтобы видеть, что происходит с авто.
Судя по Вашему описанию, сложного ничего нет: адаптер, ноутбук, программа. Параметры можно менять, и если что-то пойдет не так, можно всегда вернуть на исходные.
Думаю, стоит попробовать (собрать эту цепь и настроить программу я в состоянии).

SAPY, спасибо за советы.
Модераторам: сообщение немного не по теме. Если нужно, переместите куда положено.

Спасибо АТЛу и лично din за оперативную помощь в починке моей ланьки.

Я уже испугался что коробку навернул. А оказалось лопнула задняя подушка двигателя

Ну слава богу, что все обошлось малой кровью.

Недавно обнаружил что на СЕНСе нет куска задней пружины. Купил на УСПЕХе комплект усиленных (см. фото ниже). Заодно поменял передние тормозные шланги и колодки. Заменил торм. жидкость, прокачал. После замены пружин корма машины чуть приподнялась. По ощущениям, чуть твёрже , зато не проседает от 3х мужиков на заднем сидении.
Менял всё сам в гараже, часа за 3,5 управился.

На фотках видно, чем новые пружины отличаются от старых.

Приєднані ескізи

Я вот уже год катаюсь на пружинах без пары витков, правда езжу 90% времени сам.

Усиленные ставить передумал, а сток не радует тем, что это их вечная беда - снова лопнут. Вот и в раздумьях пока, в принципе мешает только при полной загрузке на трассе, ибо начинает затирать на кочках

Усиленные это громко сказано. Разницы почти никакой. Они проще в изготовлении потому что нет переменной толщины последнего витка, поэтому даже дешевле стоковых. Так что задние пружины можно смело ставить усиленные. ИМХО.

Ну судя по третьей фотки они длиннее конкретно,
не замерял на сколько см зад приподнялся?

Как раз на третей фотке старая пружина с отломанными витками.
По высоте нормальная старая и новая почти одинаковы. Новая выше старой на 5 мм. А корма поднялась см на 1,5 - 2 за счёт того что новые пружины не просевшие и чуть жестче. Я тоже долго не замечал отломанных 2-х витков - пружина просто растянулась и витки заняли место отсутствующих. Но как-то стрёмно было ездить так дальше.

А я уже года 3 как на усиленных, спасибо Дину! Гружу порой по 300 кг и вроде ничего))) После замены Дин обещал, что через месяц другой зад должен опуститься. Но вроде так и не опустился, не смотря на то, что частенько гружусь тяжестями. В общем и целом, я ими доволен!

Спасибо вам, тогда и я возьму такие, чтобы уже забыть об этой проблеме

А устанавливать тяжело самому? И какой инструмент нужен?

Всегда ставил сам))) Домкрат, ключ 17(вроде), монтировка. Замена за 30 мин. Вдвоём гораздо удобнее.

Отпускаешь гайки крепления задних колёс. Домкратишь зад (по очереди левую и правую стороны машины).
Короче, зад нужно вывесить полностью на кирпичи или подставки прочные. Ну или на подъёмнике (если на СТО). Снимаешь оба задних колеса.
Домкрат позже ещё понадобится при плавном опускании , а затем подъёма самой подвески с пружиной. Опускаешь подвеску со старой пружиной вниз по максимуму (отвинтив перед этим со стороны багажника гайки крепления амортизаторов, по очереди конечно., можно отвинтить и крепление амортизатора внизу, но это тяжелее будет и можно порвать резиновые вставки в проушинах амиков.)
Старые пружины без части витков, при этом выпадут сами. Вставляя новые придётся напрячься и использовать прочный деревянный дрючок вместо монтировки, чтобы не повредить покрытие пружин.
Когда уже поставил новые пружины на место, подставь домкрат под низ балки подвески и потихоньку подымай всю эту маму вверх. надо к тому-же попасть верхней частью крепления амортизатора в отверстие и через багажник закрепить амортизатор на своё место.
Ну естественно надо следить чтобы все резиновые прокладки сверху и снизу пружины стали ровно без перекоса. Если эти прокладки изношены или сильно продавлены, лучше купить комплект новых.

Дальше надеюсь всё понятно ( в смысле обратной сборки колес и тп.)
Надеюсь ничего не забыл. Если что не так поправьте (дополните) меня.
Удачи.

Серёга, как всегда, в твоём стиле! Мегамануал!!!
Вот только одно ты упустил - по мануалу категорически запрещается откручивать одновременно оба аммотизатора во избежание повреждения тормозных шлангов! для этой процедуры есть спецприспособа для предварительного сжатия пружин.

Ты прав, тут надо подстраховаться - можно и по очереди менять. Задние пружины я снимал обе сразу , шланги даже не натянулись полностью. Там при опускании балки подвески получается слишком малый угол , а шланги идут как бы из вершины треугольника. (или в СЕНСЕ задние шланги длинней чем в ЛАНОСЕ х.з.)
Кстати задние пружины при установке сжимать приспособой не пришлось, удачно подошёл черенок от лопаты и домкрат. А вот передние пружины (когда менял передние амики) пришлось сжимать приспособлением как в мануале, а передние тормозные суппорта с шлангами хорошо привязывать к крылу, а чтобы не выпали полуоси связывать их между собой внатяг поверх коробки передач.

Посоветуйте электрика на поскоте, дергается при наборе скорости (ланос 1,5), но это то проявляется, то нет. Думаю на ВВ провода.

нету такого! жди Никольского!

+1