Також чув розповіді, що на Сенсах слабка ланка цей датчик тиску масла. Може пропускати масло на високих обертах. А які мають бути мої дії якщо це він? Під заміну чи розкрутити-продути, поставити на якийсь герметик?

Друзі. Десь півроку тому почав помічати, що з'явились сліди потіння в районі масляного фільтра та датчика тиску масла. Спочатку мокро було тільки на двигуні. але коли останній раз поміняв масло, то вже з'явились плями на захисті двигуна, тобто почало вже не тільки "потіти" але й "капати" з корпуса картера на землю. Що це може бути? Прокладка? Тече в районі датчика тиску масла?

Якщо у вас один лямда-зонд перед каталізатором (EURO-2), то нічого не потрібно в "мозгах" міняти. А якщо стоїть датчик ще й після каталізатора, то шукайте толкового діагноста, який знає як налаштувати Блок управління для коректної роботи інжектра. Інколи ставлять обманку у вигляді батарейки-крони, яка постійно подає одинаковий стум на кінцевик лямбди іммітуючи справну роботу каталітичного нейтралізатора.

На рульових наконечниках гайки є всі з обох сторін. Провів у суботу балансування коліс і вібрація зникла?!! Значить проблема була або в дуже розбалансованих шинах (не робив балансіровку 2 сезони), або від перетягнутого болта на колесі, як радив ROVA. Але чому автомобіль ковбасило саме в межах швидкості між 30-45 км/год?
Звідки той болт взявся, хз... Може майстер його поміняв на новий на якійсь запчастині та забув викинути? Одним словом проблема здається вирішилась. Всім учасникам дискусії дякую за допомогу.

А тепер декілька слів про рівень львівських СТО. Шеф у січні розбив свій Korando. Страхова сказала завести йому машину на "Рік Авто", що на Південному. Машину робили, с*ка, 3 місяці!!!! В результаті, поїхав забирати в минулу пятницю, а кнопки на рулі не працюють - порвали підрульовий шлейф, коли знімали рульову колонку. Руль потрібно було зафіксувати, бо шлейф має дуже короткий вільний хід 2-3 см від максимуму повороту руля. Ті дибілоїди з "Рік Авто" цього нажаль не знали. І це на такому розпіареному дорогому сервісі, де ремонтують тільки Мерси, Каєни та ніші престижні авто, а Ланос навіть не візмуть на підйомник! Як вони з таким рівнем знань ремонтують дорогі іномарки?!

Всім добра!

Провірив, вони всі на місці з обох сторін.



Ці гайки наразі без ями або підйомника я не можу побачити, треба знімати колесо.



Так. Саме мій варіант - у комплекті не було ніяких гайок, тільки стопорні полукольца (не впевнений у правильній назві)
Ось фото з сайту, тільки у мому комплекті тієї гайки не було


Я навіть наголосив майстрові, щоб він залишив старі гайки. Той сказав, що без проблем. Якщо вони в гарному стані, то залишить. А чи можуть саме ті старі непоміняні гайки від шруса давати таку вібрацію?



Ні. Захист двигуна не знімали.

Болт дійсно виявився M12, як пише Мифутка. Не можу тепер зрозуміти де його могли не докрутити. Прийдеться знову їхати до тих баранів на АТЛ і вивчати питання. Може хто зі Львова тут на форумі знає хорошого майстра по ходовій? Готовий заплатити скільки скаже, тільки щоб встановив проблему з вібрацією.

Ще спробую відбалансувати колеса. Можливо гул на швидкості іде від них, але тоді б була і постійна вібрація на високій швидкості особливо на руль, якщо балансування збито?!
Одним словом, хотів на літо зробити ходову, тепер маю і гул і вібрацію накупу. Між іншим вже після того як вернувся з АТЛ почитав на Гуглі відгуки про них - це мрак просто, жодної хорошого слова, одні мати...



В лютому міняв масло в КПП, машину підняли на підйомнику і провіряли ходову. Майстер сказав, що обидва передні підшипники гудуть і під заміну. Про правий передній я і сам здогадувався, він підвивав уже мабуть з 2-3 тисячі.



Так це саме та гайка. Чи могли вони її недокрутити на тих компонентах? Але я робив розвал-сходження!? Невже інший майстер який робив розвал не помітив би відсутності тих гайок? Колеса б не ставали рівно?



Почитавши відгуки про СТО "АТЛ" я тепер нічому не здивуюсь...

Ага, щас! Забудьте навічно, щоб в таку корумповану, безправну країну як наша "ненька" прийшли такі серйозні автокомпанії. DAEWOO тільки тому і зайшла, що корейці самі на хабарах і відкатах крутились, через що і потім зникли з ринку.

Друзі, дуже прошу вашої допомоги чи консультації.

Минулого тижня їздив на заміну обох передніх підшипників ступиці на свому авто Сенс. Заміну проводив на СТО АТЛ у Львові (Наукова,2). Підшипники придбав сам у Романа Лозового з Кривого Рогу, оригінальні FAG. Після заміни відразу провів на стенді розвал-сходження теж на тому самому СТО. Але після того як виїхав із сервісу помітив, що при розгоні десь приблизно в районі між 30-40 км/год машина починає відчутно вібрувати. Вібрація присутня тільки в цьому діапазоні швидкості (30-50 км/год), на другій або третій передачі, далі при наборі вищої швидкості вібрація зникає. На високих швидкостях вібрації немає. Але... гул який був раніше і який я пов'язував із вбитими підшипниками, чомусь не пропав. Гул відчутно зростає із збільшенням швидкості. А тепер вишенька на торті! Приїхав із СТО в гараж, відкрив капот і на захисті двигуна помітив.... ГАЙКУ. С*ка, гайку!!! ЇЇ, що довбень автомайстер забув закрутити?? Хтось може сказати від чого та гайка? Фото викладаю нижче.





Чи може дана вібрація бути пов'язана з тим, що телепень майстер щось не закрутив отією гайкою?

Спробуйте замінити регулятор холостого ходу. Бажано знайти оригінал (Калуга, Росія) бо зараз на ринку повно китайських підробок під ВАЗовські РХХ, які служать пару тисяч і виходять з ладу.

Не вигадуйте. У мене від заводу (2007 рік) стоять оригінальні троси ручніка без жодної заміни. Міняти троси кожних два-три роки - це привілегія любителів заходити в керований занос і інших дріфтерів...

RAMS, у мене правда авто Сенс але проблема ідентична як і у вас. Теж не заводиться якщо постояти після їзди 10-15 хвилин. Теж на холодну заводиться з півоберта, і якщо зупинитись і відразу завести теж заводиться без проблем. Проблема саме в старті після невеликого простою (до 15 хв). З цією проблемою я живу вже 8 рік і теж ніхто не може мені прояснити причину. Моє авто як і ваше 2007 року. Можливо на заводі в той рік ставили якісь глючні датчики (лямбда, температури повітря в дроселі (сіменс), ДПКВ та інші)??

За вісім років помітив одну особливість - якщо поставити новий РХХ то на моїй машині проблема зникає десь приблизно на 3-4 тисячі км. пробігу після заміни. А далі знову на гарячу починаються глюки, а при пробізі РХХ за 10 тисяч взагалі "Сєня" починає глохнути на світлофорах і при переключені передач, що є вірним знаком купляти новий РХХ. На Сенсі РХХ це розхідник.

Коли не заводиться машина я роблю так: вижимаю до упора счеплення і газ в полік і кручу стартером поки не схопить, далі включаю першу передачу і відпускаю потихеньку сцепуху не відпускаючи газ. Машина переважно після такого заводиться. Раніше пробував крутити стартером з вижатим счепленням але то марна справа, можна акум повністю посадити.

Теж вважаю, що ціни завищені, принаймі на відсотків 30-40. Місяць тому міняв передні ступичні з обох сторін. Заплатив за роботу 200 грн, а розвал-сходження зробили на тому ж СТО за 100 грн. І де ТП знайшов СТО з такими "конскими" цінами?!

P.S. ROVA, підкажіть де у Львові є ото чарівне "СТО самообслуги", бажано якби ще й в районі Сихова, і телефончик до них якщо маєте, будь-ласка...

Оскільки всі ці китайські побрекушки: на бампері, нижній "повіці" під фарою, в решітці радіатора, в районі ПТФ - згідно українського законодавства не є легальними , то у мене виникла ідея зробити ДХО у самій фарі від Ланоса. Щоб поліцай на трасі бачив, що у мене світить світло у фарі, а не на одній із деталей переньої частини автомобіля. Суть така: замість передніх габаритів ставлю діоди на 30-40 Вт із "білим" світлом. Відєдную їх від підрульового переключателя і вивожу додатковою кнопкою на панель, наприклад на кнопку кондиціонера (у мене його і так немає). Якщо потрібно включити ближнє світло фар, то просто відключаю кнопкою ДХО і влючаю на підрульовому ближнє/дальнє, відповідно в світловому потоці вже не буде енергії габаритів (вони походу горять постійно навіть коли ближнє включено), але не думаю, що аж надто це вплине на силу світла з фар в нічний час.

Головна мета - це знизити навантаження на генератор та зменшити витрати пального, бо разом із ближнім світлом (55Вт) у наших авто горять у нагрузку задні габарити+підсвітка номерного знаку+передні габарити+вся панель приборів. Плюс до всього зникне проблема із постійною заміною згорівших лампочок в осінньо-зимовий період.

Шановні одноклубники, прохання до Вас порадьте толкового автоелектрика, який би зміг без лишніх менінгітів встановити ДХО (денні ходові вогні) на автомобіль Lanos. Планую ставити потужні діоди в посадкове місце габаритних ламп і з подальшим розмежуванням системи їх включення. Короче, чоловік повинен бути в "темі". Наперед вдячний за допомогу!

Ясно. Значить про шиповку вживаної гуми можна забути.

Різні. На Сенс бери РХХ виробництва Калуга з пластиковою шапкою і захисним штоком. Омега і інші GM (маде ін мексіко) - 99% підробки.

Дуже цікава тема. У самого гума Pirelli Winter Carving з посадковими місцями під шип (з заводу не ставили). Після декількох наших львівських зим виникла думка зашипувати, розраховува як і автор теми на Шипшину. Прохання відписатись про результат шиповки і з адресою "добрих дядьків".

+100500

Підтверджую, що дані процедури на 6-7 тис. км знімають проблему із поганим запуском на гарячому моторі і глохненнями. Я так розумію, що проблема за стільки років існування автомобіля Сенс набула масового характеру. В моєму випадку проблеми були начастіше в РХХ. В Сенсах вони через 8-10 тис. км виходять з ладу або забруднюються шлаковими викидами із картерних газів. За весь час експлуатації авто пробував різні датчики, попадались як підробки так і оригінальні. Останній раз купляв РХХ оригінал Омега в офіційного дистрибютора (100% оригінал) і він відходив 12 тис. км і просто помер - машина почала глохнути на холостому ході і при переключені передач. Чистка йому вже також не допомагала. Видно Омега більше не живе. Підробна "Омега" починала барахлити вже після 2-3 тисяч пробігу. Зараз стоїть оригінальний РХХ який ставлять на дроссель на АвтоЗазі, з пластмасовим наконечником (Калуга). Скажу вам відверто він по субєктивним відчуттям веде себе набагато краще (оберти на хх, старт на холодну), ніж із металевими наконечниками. Поки що пробіг 3 тис. і як буде далі побачим. А поганий старт на гарячому моторі вилікував очисткою датчика температури повітря (Сіменс) той що на дросселі. Відкрутив 2 болти, витягнув датчик, там дві тоненькі тени і набалдашнік пластмасовий. Так ті тени були всі в чорному шламі, обробив то все засобом для чистки інжекторів, протер насухо тряпкою і машина тепер заводиться на гарячу з півоберта. Але знову ж таки у випадку Сенса ця ідилія максимум на 10-15 тис. км, а далі знову то діло потрібно чистити - все через ідіотську систему відведення картерних газів.

На мою думку дане твердження можна застосувати до 80% львівських СТО. Якщо ти людина зі сторони і немаєш знайомих майстрів/власників на СТО то ваш автомобіль "обслужать" аби-як. За 6 років водійського стажу для себе встановив таке правило: ідеального СТО немає, десь краще роблять мотор, а десь хороші майстри по електриці. Відмітив для себе декілька СТО на яких мені нормально виконали ремонт певної категорії і старають їздити по тій проблемі до них. Також відмічу, що "грошова винагорода" покладена до кишені майстра, який призначений до вашого авто різко збільшує його ККД і принаймі є якась вірогідність, що відвертого шкідництва (пробити манжету/сальник/ шланг) з його боку вже не буде.
Але все ж таки відмічу одне СТО яке ІМХО немає жодних плюсів і у всіх випадках мого звертання до них по різних проблемах - робота була виконана на дуже низькому рівні. Це СТО ГАЛИЧ-АВТО, що в кінці Зеленої (біля Шкоди)

Теж немає такого водовідводу. Його із автосалону вже не було. І теж ніколи нічого не текло. Фільтр салону ставлю завжди. Встановлення геморне, таке враження, що китайські виробники фільтрів незавжди дотримуються розмірів корпусу, дуже важко встановити фільтр рівно, інколи приходилось зрізати на одному із кутів паролонову прокладку по периметру.

Стояв Лузар - відходив 1 рік і почав текти в ділянці нижніх стиків ребер. На авторинку в перевіреного продавця знову хотів замовити такий же Лузар але він сказав, що їх більше не замовляють, бо дуже погані відгуки у покупців. Порадив з недорогих взяти бренд "Аляска". Поставив минулого літа, так що наразі якість важко оцінити. Рідний з заводу відходив 4 роки.

Цікава ситуація - нафта на світових ринках впала майже до 30 "бакінских", а бензин на наших АЗС як був по 21.99 так і залишився. Чому так? Гривня нестабільно інфлює чи бариги паливного бізнесу хочуть мати надприбутки? Цікаво дізнатись у тих хто їздить в гЕйропу - там бензин теж не дешевіє чи є якість коливання до зменшення?

Перейшов тепер повністю на Pulls95, бо Мустанговський 95-тий чомусь ВОГ вирішив остаточно зняти з реалізації. Різниці в поведінці автомобіля не спостерігаю, з чого можна зробити висновок, що Mustang95 i Pulls95 практично рівноцінні по якості.

Хто вже пробував оцю ВОГовську бадягу спиртову 95 Eco+? Цікавить який розхід і вплив на потужність двигуна.

Добре, а що відносно 95 Pulls? Теж кинуть пару таблеток з присадками до загальної бочки з 95-тим як на ВОГу чи дійсно якась різниця між українським ГОСТовським. Там же по ходу написано EURO5, а це зовсім інші підходи до вмісту сірки, бензолу і т.д.

Хтось може розяснити чому на запрваках WOG що розташовані в районі Сихова зник 95 Mustang? Вже 5 років заправляють тільки цим пальним і проблем не було жодних. В суботу як звично хотів заправитись на заправці, що на Ч.Калини, а там наклейки з 95 Мустангом позривані, оператори якось ніяково відповіли, що ніби зміна бренду, будуть тепер продавати спиртову "бадягу", типу Е-клас. Поїхав на Вашингтона - те саме, колонки з 95 Мустангом тупо опечатані, на Луганській - аналогічно. На сайті й досі вказано, що на даних заправках має продаватись Мустанг, а по факту його вже зняли. Що за підлкилимні мульки проводять дистибютори WOG?

В результаті псіханув і заправив на Зеленій 95 Pulls. Якоїсь зміни в поведінці авто не відчув, тому мабуть перейду на ОККО, тим паче на Сихові їх заправки майже на кожному кроці.

Може хтось із вас знаєте інфу відносно махінацій з Мустановським бензином?

Ідентична проблема, майже буква в букву, яка колись була у мене. Правд машина Сенс 1,3, але мотори по суті "брати-близнюки". Дану болячку вилікував заміною регулятора холостого ходу на оригінальний "Омега". До того на автобазарах купляв китайські підробки під Омегу та калузький АвтоТрейд, через декілька тисяч км машина починала глохнути на нейтральній, зявлялись нестабільні оберти на холостому і погано заводилась на гарячу саме так як ви описали через хвилин 8-10, бо якщо на гарячу заглушити і відразу завести то запускалась без проблем. Попробуйте замінити РХХ і поїздити на новому, якщо проблема зникне то винуватець він. Раджу добре пошукати оригінальні РХХ, бо китайські у мене більше 5-6 тисяч не виживали, знову зявлялась дана проблема.